-1 +54 +1

Манунгариву | Manongarivo. Самый труднодоступный заповедник Мадагаскара. Часть 1

DSC_0093

Могу поспорить, что это самый труднодоступный заповедник на Мадагаскаре. За 60 лет существования я был всего 312 посетителем.

Манунгариву находится примерно в 1000 км к северо-западу от Антананариву. Площадь заповедника составляет 32 735 Га настоящего девственного мадагаскарского леса. Понятно, что площадь эта ежегодно уменьшается. Дикие аборигены вырубают деревья себе на постройку жилья и под плантации кофе, перца и ванили. Жуткое зрелище - скоро от парка совсем ничего не останется. Успевайте пока возможно.

Из-за труднодоступности заповедник практически не изучен. Я интересовался у егеря о какой-то научной деятельности в резерве, тот сказал, что недавно американская команда снимала фильм про лемуров. И еще лет 5 назад какие-то итальянцы искали в реке (тоже называется Manongarivo) ракообразных.

В гугле находится пяток фотографий - 2 из них мои. Три остальные сложно привязать к местности, ибо врут скорее всего.

Пора восполнить этот недочет!

Под катом: дорога в парк. 12 км от трассы на внедорожнике (доступно только в сухую погоду) и потом 14 км пешком (при влажности под 100% и температуре за 40). Короче, я чуть не помер!

2. Тут леса нет давно!
P1030071-1

3. Какие-то жалкие кусты.
P1030079

4. Вон видите дымок? Это делают древесный уголь - единственный на Острове источник огня для приготовления пищи.
P1030094-1

5. Хорошо в машине с кондиционером, на улице жарко.
P1030102

6. По этой дороге ездит пассажирский трактор.
DSC_0037

7. Пишут, что осталось 6 км.
DSC_0044

8. Заехали в какую-то деревушку. Тут даже есть школа - вот она.
DSC_0046

9. Дорога стала совсем с "односторонним движением".
DSC_0051

10. Начали аборигены попадаться - скоро большая деревня.
DSC_0053

11. Сушат перец.
DSC_0056

12. Тут он еще зеленый.
P1030106-1

13. На этой переправе начинается пеший переход - машину отправили назад в Амбандзу.
P1030115-1

14. Пока низкая вода можно идти вброд.
P1030121

15. Недалеко - метров пятьдесят.
DSC_0061

16. Но! Скажу я вам, идти по мокрым валунам покрытым водорослями то еще удовольствие. Очень даже реально поскользнуться, упасть и сломать себе что-нибудь важное.
P1030129

17. Бабы на том берегу громко ржали над нашим переходом. Они то бегают не задумываясь по этим камням. И не один раз в день.
DSC_0066

18. В деревне даже есть кузнец! Угадаете почему он в женской ночнушке?
DSC_0071

19. Серьезный струмент.
P1030142

20. Наша команда: Фиди (был взят как носильщик и прочий разнорабочий), егерь (тоже тащит палатку) и Лионель (он француз, поэтому палки взял, а лыжи забыл).
DSC_0078

21. Джунгли, но туда еще ОЧЕНЬ далеко идти.
DSC_0075-1

22. Кофе цветет.
DSC_0060

23. Переправы постоянно + скользкие камни.
DSC_0080

24. И вот оно случилось. Подъем не менее 45 градусов и с километр длиной.
DSC_0083

25. Такой подляны от природы я не ожидал. Дыхалка оказалась не готова. Пульс триста - пот течет ручьем - нужна пауза.
P1030151

26. После паузы стало легче, но не надолго.
DSC_0085-2

27. Справа и слева от тропинки поганый кустарник.
P1030152

28. Очередная переправа.
P1030154

29. Добрались до какого-то хуторка в три дома.
P1030166

30. Снова пауза.
DSC_0086

31. По моему белых тут еще не видели.
DSC_0088

32. Домашний скот.
P1030167

33. А это наш провиант.
P1030177

34. Лионель свеж и счастлив. Все время мне предлагает испытать эти палки - говорит, что с ними намного способнее ходить. Мол, потому я и устал, что у меня нет их. Взял попробовал - полная хрень.
DSC_0091

35. Взяли на хуторе еще одного носильщика и отправились дальше. У меня из груза остался только фотоаппарат.
DSC_0098

36. Вот то, что оставляют после себя малагаси. Совсем недавно тут был первобытный (первичный) лес.
P1030188-1

37. Граница варварства хорошо просматривается: вдали парк, я стою на месте загубленного леса.
P1030191

38. Чтобы понимали масштаб бедствия - маленькие фигурки это мы.
P1030192

39. Последнее препятствие - каменная река.
DSC_0104

40. Сил нет совсем, каждый метр на характере.
DSC_0105-1

41. Из камней растет трава!
P1030196

42. Идти можно только по реке - справа и слева джунгли. Уже настоящие.
DSCF8002

43. Восьмой час пути. Надо прыгать по камням.
DSCF8004

44. И вот наконец добрались! Это естественный бассейн, тут и поставим палатку.
DSCF8007

45. Я немедленно залез отмокать. В такие минуты хорошо понимаешь что такое кайф. После 8-часового перехода через жаркие и душные джунгли окунуться в чистейшую прохладную воду. Вот оно счастье!
P1030200

46. Осмотрелся - а тут круто!
DSC_0113

47. Куриная кампания уменьшилась. Такая у них - курей судьба...
DSC_0117

48. Палатки поставили, костерок разожгли. В кастрюле горячая вода чтоб ощипать пернатую.
P1030202

49. Фиди делает курице харакири.
P1030204

50. Я тем временем окончательно пришел в себя.
P1030214

51. И начал варить похлебку.
DSC_0121

Итого: час на машине (12 км) и 8 часов пешком (14 км). Назад получилось намного быстрее - акклиматизация сказалась.

В следующий раз: обитатели парка, браконьеры и их ловушки, и дорога назад (по другому маршруту).

07/01/2022

Поделиться

Комментарии

+6
Комментарий: #943
Автор: Аноним
Дата: 07/01/2022 18:32
+3
Комментарий: #944
Автор: Аноним
Дата: 07/01/2022 18:53

Доброго! Во-первых - спасибо!!! Очень!!

Если уместно про уклон - экскалатор метро в Москве 25-30%.  На тропинке в горах на таком уклоне - офигеешь. В горах 45% воспринимается почти как скалолазание(не пешком, эт точно). 

Сорь за фигню))  


Ответить | Цитировать
+1
Комментарий: #945
Автор: Аноним
Дата: 07/01/2022 22:36
+3
Комментарий: #947
Автор: Аноним
Дата: 08/01/2022 08:15

Очень и очень здорово! Огромное и преогромное  спасибо! 😊👍 Буду читать!


Ответить | Цитировать
0
Комментарий: #948
Автор: Аноним
Дата: 09/01/2022 11:35
+2
Комментарий: #949
Автор: Аноним
Дата: 09/01/2022 11:40

Спасибо, Илья! Очень интересно, живо и фото отличные! Этим летом не на все прекрасные места в Горном Алтае смогла вскарабкаться из-за уклона и недостаточной акклиматизации. Буду ждать продолжения.

 


Ответить | Цитировать
+1
Комментарий: #951
Автор: Ирина-Васильевна Белоглазова
Дата: 10/01/2022 13:41

Здравствуйте, Илья.Спасибо Вам за подробные фотки, очень интересно.Как там можно вообще ходить? Сплошные круглые валуны, ни дорожек, ни тропинок.Местность очень красивая и запахи наверное обалденные. Чтобы местные деревья на уголь не пережигали, наверное надо бы по острову провести электросети и поставить несколько электростанций, только кому это надо- деньги вкладывать.Вы там живете как в дремучем заповеднике сказок


Ответить | Цитировать
Аноним

Для написания авторского комментария и обретения человечности - Войдите без регистрации через любую соцсеть.



Другие статьи из этого раздела:

Манунгариву | Manongarivo. Самый труднодоступный заповедник Мадагаскара. Часть 2

DSC_0171

Манунгариву - самый труднодоступный заповедник на Мадагаскаре. За 60 лет существования я был всего 312 посетителем.

MadNaturalist. Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. Окончание

Часть 6 (окончание). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г.

В течение похода было девять ночевок. Дважды я ночевал в дешевых бунгало, один раз – дома у своего нового гида в поселке Ампасинамбу, остальные ночевки были в палатке под открытым небом или внутри пустующих сельских школ. За проживание гидов я не платил: они находили себе бесплатное жилье либо у своих знакомых, либо в придорожных харчевнях.

Один из моих палаточных лагерей на берегу реки:

Часть 6 (окончание). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. В течение похода было девять ночевок.

MadNaturalist. Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. Начало

Часть 6 (начало). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г.

О водопаде на реке Сакалеуна я узнал из интернета несколько лет назад как о самом высоком водопаде острова, 200 метров по вертикали. Даже на гугловском спутниковом снимке этот водопад смотрится внушительно. Три года назад я даже начал было двигаться в ту сторону, но тогда мне не хватило времени. Теперь же времени было с избытком, так что я вернулся к своей идее.

Добравшись по каналу Пангалан до поселка Нуси Варика, я навел справки и узнал детали относительно дороги к водопаду. Путь туда не близкий: напрямую от Нуси Варика – примерно 100 км на запад, однако по дорогам и тропам набирается километров 140-150, т.е. почти 300 км в оба конца. На карте была показана автомобильная дорога от Нуси Варика до поселка Ампасинамбу, расположенного в сотне километров в направлении водопада, и я надеялся преодолеть это расстояние на такси-брюс (мадагаскарской маршрутке). Но такси-брюс не оказалось и в помине. Пассажирский транспорт по той дороге вообще не ходит, лишь иногда, раз в несколько дней, прорываются грузовики, доставляющие товары в поселки и деревни. Один мотоциклист в Нуси Варике готов был доставить меня в Ампасинамбу за 240 тысяч ариари (60 евро) в один конец, но я отказался и правильно сделал: лучше медленно идти пешком, чем навернуться с мотоцикла где-нибудь на скользкой горной дороге. А дорожка там еще та, в чем я смог легко убедиться в последующие дни.

В общем, я принял решение идти от самого Нуси Варика пешком, туда и обратно. Чтобы не тащить тяжелый рюкзак, я нанял себе гида-портера за 2 евро в день, плюс оплата еды-питья по дороге. Ненужные в походе вещи я оставил на хранение у него дома. Гида звали Дзериве, вот он на снимке, с моим рюкзаком. Всю дорогу до Ампасинамбу и обратно он прошагал босиком, и даже острые камни его нисколько не смущали:

Часть 6 (начало). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. О водопаде на реке Сакалеуна я узнал из интернета несколько лет назад как о самом высоком водопаде острова, 200 метров по вертикали.

MadNaturalist. На фазенде у Ильи Клейменова

Часть 5. На фазенде у Ильи Клейменова

В июле 2021 года я нанес визит Илье и прожил с недельку на его плантации. До этого, около года назад, я уже заглядывал к Илье, когда пробирался на север вдоль побережья Индийского океана. Но тогда перед самым приездом я как раз отравился пловом и чувствовал себя очень хреново, поэтому после единственной ночевки рванул дальше, в Ватумандри. Не хотелось смущать семью Ильи и его местную «зондеркоманду» своей болезнью на фоне бушевавших тогда коронавирусных страстей.

Незадолго до своего отлета с острова я созвонился с Ильей и снова напросился к нему в гости. Мотивов было несколько: хотелось смотаться из холодной столицы на теплое побережье, сэкономить немножко за счет гостиниц и, наконец, познакомиться поближе с жизнью русского плантатора на Мадагаскаре:

Часть 5. На фазенде у Ильи Клейменова В июле 2021 года я нанес визит Илье и прожил с недельку на его плантации. До этого, около года назад, я уже заглядывал к Илье, когда пробирался на север вдоль побережья Индийского океана.

MadNaturalist. Национальный парк Масуала

Часть 4. Национальный парк Масуала

В поселок Амбудифураха, что на западном побережье полуострова Масуала, я приплыл на пассажирской лодке. Сначала я планировал на катере отправиться из поселка Масуала на юг, в город Мананара, но накануне отплытия познакомился с гидом по имени Циманимба, только что закончившим поход с одним иностранцем вдоль западного побережья полуострова. Циманимба в красках расписал те чудеса природы, которые можно увидеть на территории нацпарка в районе поселка Амбудифураха, и я решил все же посетить этот участок, несмотря на немалую по меркам моего бюджета стоимость (100 тысяч – гид и по 45 тысяч – за два дневных билета в парк, хотя в итоге я заплатил лишь за один билет). Грех было обойти половину полуострова Масуала и не побывать в одноименном парке, где сохранились коренные джунгли Мадагаскара, и где обитает куча эндемичных растений и животных.

Нельзя сказать, что в ходе двух экскурсий продолжительностью по 3-4 часа каждая я очень много чего встретил, но то, что хотел увидеть – увидел. А хотел я увидеть рыжего вари (очень редкий и красивый лемур) и шлемоносную вангу (редкая птица с неординарной внешностью).

Рыжих вари в районе Амбудифурахи оказалось как грязи: постоянно слышались их громкие крики, и сами они то и дело мелькали в кронах деревьев. Шлемоносную вангу я заснял как на гнездах (гид знал два гнезда и показал мне оба), так и «в полный рост» вне гнезд. Джунгли в национальном парке, действительно, роскошные: такие гигантские деревья и такие толстенные лианы я редко встречал в других заповедниках Мадагаскара.

В поселке Амбудифураха я встретил группу из трех словаков, которая добралась туда по схожему со мной маршруту.  Один из них, с незатейливым именем Владимир, оказался президентом «Общества Мориса Беневского». Морис Беневский – выдающийся предприниматель и авантюрист 18 века, который прославился тем, что после побега из русского плена на «угнанном» паруснике он со своей командой приплыл с Камчатки на Мадагаскар и пытался создать здесь процветающую колонию под протекторатом Франции. В ходе этого процесса он всеми правдами и неправдами завоевал доверие местных племен и стал чуть ли не королем северо-восточных областей Мадагаскара. Однако у этой истории плохой конец: в конце концов Беневский рассорился с французами, и они его «грохнули» в ходе карательной экспедиции. В свое время данная личность была очень популярной, о Морисе Беневском написано много книг и снято много фильмов. На Мадагаскаре его именем названо несколько улиц и площадей. Так вот, словаки прибыли на полуостров Масуала вовсе не случайно. Дело в том что Морис родился на территории нынешней Словакии, а последнее в его жизни сражение случилось именно здесь, на полуострове, в районе того самого поселка Амбудирафия, откуда я начал свой поход. Словаки под руководством Владимира навестили Амбудирафию спустя пару дней после того, как я ее покинул, и установили на стене местного «кинотеатра» (то бишь деревянного сарая с телевизором внутри) памятную табличку на трех языках с информацией о Морисе Беневском. Сам Владимир приехал на Мадагаскар уже в девятый раз. В предыдущие поездки он предпринимал попытки обнаружить могилу Беневского, но не вышло: удалось лишь обнаружить три старинных пули с помощью миноискателя.

Земляки Мориса Беневского:

Часть 4. Национальный парк Масуала В поселок Амбудифураха, что на западном побережье полуострова Масуала, я приплыл на пассажирской лодке.

MadNaturalist. Вокруг полуострова Масуала

Часть 3. Вокруг полуострова Масуала, пешком и на лодке

После Марумукутры поход вокруг полуострова Масуала был детской прогулкой. Не требовалось преодолевать джунгли и крутые перевалы, не нужно было тащить с собой запас еды и посуду для ее приготовления. Побережье полуострова населено довольно густо, и через каждые 1-2 км попадаются поселки, где можно купить продукты и напитки. Время от времени встречаются рыбаки со свежим уловом, и у них можно недорого купить рыбу, чтобы приготовить ее самому.

Чтобы не тащить весь свой многочисленный скарб по жаре, я в самом начале похода нанял в деревне Амбудирафия портера всего за 10 тысяч ариари в день (чуть более 3 долларов). Так как портер боялся ночевать под открытым небом (у него были сложные отношения с хамелеонами, змеями и другой живностью), то он останавливался на ночлег у знакомых или родственников в поселках, а я выбирал неподалеку от поселка подходящий участок на пляже и ставил там палатку. В одном месте, которое мне особенно приглянулось, я переночевал дважды. Путь от Амбудирафии до поселка Масуала, расположенного на самом юге одноименного полуострова, занял у нас с портером 6 суток, хотя при желании вполне можно было пройти его за 4 дня.

Сперва я хотел обогнуть пешком весь полуостров Масуала, от поселка Амбудирафия на северо-востоке до города Маруанцетра на северо-западе, но по ходу дела решил, что хватит и одного восточного побережья. Как я уже упоминал, у меня не было намерения устанавливать спортивные рекорды, я просто топал в свое удовольствие.

Крайняя восточная точка Мадагаскара – Кап Эст, или Восточный Мыс, недалеко от поселка Амбудирафия. Островок напротив мыса обозначен на некоторых картах как остров Мориса Беневского (о Беневском я расскажу в своем следующем отчете):

Часть 3. Вокруг полуострова Масуала, пешком и на лодке После Марумукутры поход вокруг полуострова Масуала был детской прогулкой.

Что по вашему мнению происходит сейчас в Украине?

Опрос стартовал: 12-04-2022 19:26
Всего голосов: 41
Новые Топ Горячее Тэги
Манунгариву | Manongarivo. Самый труднодоступный заповедник Мадагаскара. Часть 1
Здравствуйте, Илья.Спасибо Вам за подробные фотки, очень интересно.Как там можно вообще ходить? Сплошные круглые валуны, ни дорожек, ни тропинок.Местность очень красивая и запахи наверное обалденные. Чтобы местные деревья на уголь не пережигали, наверное надо бы по острову провести электросети и поставить несколько электростанций, только кому это надо- деньги вкладывать.Вы там живете как в дремучем заповеднике сказок
Манунгариву | Manongarivo. Самый труднодоступный заповедник Мадагаскара. Часть 1
Спасибо, Илья! Очень интересно, живо и фото отличные! Этим летом не на все прекрасные места в Горном Алтае смогла вскарабкаться из-за уклона и недостаточной акклиматизации. Буду ждать продолжения.  
Манунгариву | Manongarivo. Самый труднодоступный заповедник Мадагаскара. Часть 1
Очень и очень здорово! Огромное и преогромное  спасибо! 😊👍 Буду читать!
Манунгариву | Manongarivo. Самый труднодоступный заповедник Мадагаскара. Часть 1
Доброго! Во-первых - спасибо!!! Очень!! Если уместно про уклон - экскалатор метро в Москве 25-30%.  На тропинке в горах на таком уклоне - офигеешь. В горах 45% воспринимается почти как скалолазание(не пешком, эт точно).  Сорь за фигню))  
Гвоздика (Syzygium aromaticum) на Мадагаскаре
Аноним. Гвоздика и перец  
Гвоздика (Syzygium aromaticum) на Мадагаскаре
Татьяна Анквич, Приветствие. Якутск? Сообщите адрес вышлем почтой РФ. 💯

Scroll to Top