

Часть 5. На фазенде у Ильи Клейменова
В июле 2021 года я нанес визит Илье и прожил с недельку на его плантации. До этого, около года назад, я уже заглядывал к Илье, когда пробирался на север вдоль побережья Индийского океана. Но тогда перед самым приездом я как раз отравился пловом и чувствовал себя очень хреново, поэтому после единственной ночевки рванул дальше, в Ватумандри. Не хотелось смущать семью Ильи и его местную «зондеркоманду» своей болезнью на фоне бушевавших тогда коронавирусных страстей.
Незадолго до своего отлета с острова я созвонился с Ильей и снова напросился к нему в гости. Мотивов было несколько: хотелось смотаться из холодной столицы на теплое побережье, сэкономить немножко за счет гостиниц и, наконец, познакомиться поближе с жизнью русского плантатора на Мадагаскаре:
Илья постоянно живет на острове уже более десяти лет, а свою плантацию специй он заложил примерно 4 года назад. У нее даже есть свое название – «Город-Сад» (“Tananzaridaina” по-мальгашски), о чем свидетельствует надпись на придорожном «обелиске». В настоящее время идет процесс освоения земли, огораживания территории и посадки растений, но через год-два затраты и усилия уже начнут приносить отдачу. Первые лианы ванили уже начали плодоносить, а на гвоздичных деревьях завязались первые бутоны. Кусты корицы тоже потихоньку разрастаются.
Кроме обширной плантации специй, имеется и скромный огородик «для себя»:
На нем растут как обычные овощи вроде баклажанов...
...так и более редкие, как этот яванский редис. Вкус у него как у обычной редиски, но едят не корни, а стручки:
А это «растение» никто не сажал, оно само выросло на грядке. Бамбуковый гриб (Phallus indusiatus, =Dictiophora indusiata):
Встречаются на плантации и другие грибы, например, писолитус окрашенный. В молодом возрасте он похож на колобок (к сожалению, несъедобный):
А этот яркий грибок имеет научное название Dacryopinax spathularia. Несмотря на микроскопические размеры (меньше 2 см в длину!) этот грибочек, оказывается, используется в китайской кулинарии для приготовления вегетарианского блюда под названием «Наслаждение Будды». Наверное, приходится немало потрудиться, чтобы собрать хотя бы горсточку этих грибов:
Я разместился в просторной палатке на границе фазенды. Рядом росли кокосовые пальмы, джек-фрут, гибискусы и другая зелень, а в гости иногда заглядывала разная живность вроде этого геккончика размером с мизинец:
В листьях прятались белые древесные лягушки с большими серыми глазами:
В норе недалеко от палатки обитала небольшая змейка – мадагаскарский уж Шлегеля (Madagascarophis colubrinus), Common Madagascar Cat-eyed Snake. Однажды я наблюдал, как ее навещал другой уж, и, похоже, у них начала завязываться любовь:
На нижнем снимке видно, почему по-английски этот вид называется «змея с кошачьими глазами»:
На Мадагаскаре встречаются интересные пауки. Этот похож окраской на зебру:
Мамаша паука-рыси с многочисленным потомством:
А этот паучок прикинулся какашкой и поджидает добычу:
В окружении таких хищников плодовой мушке следует быть очень осторожной:
Гусеница бабочки-слизневидки имеет жгучие волоски, как у крапивы:
Палочник на этом снимке похож на говорящих червяков-инопланетян из фильма «Люди в черном»:
Этого товарища каким-то ветром занесло на Мадагаскар в старые добрые советские времена. Пока его временно поселили на веранде:
Незадолго до моего приезда в хозяйстве Ильи случилось прибавление – собака Личи родила целый тазик щенят:
Молодой самец мадагаскарской синей нектарницы – Madagascar Green Sunbird (Nectarinia notata) – отважно сражается со своими отражениями в зеркалах заднего вида автомобиля и в оконных стеклах:
Плантация Ильи представляет собой прореженный лес, в тени которого растут ваниль, гвоздика и корица. Самыми высокими деревьями в этом лесу являются эвкалипты, акации и равенала (= дерево путешественников), а нижний ярус составляют ятрофа, гревилея и другие мало известные в России деревья. Здесь Илья осматривает бутоны на молодом деревце гвоздики, а риджбэк Бася метит территорию:
Молодые красноватые листья на гвоздичном дереве свидетельствуют о хорошем «самочувствии» растения:
Граница – на замке!
Жена Ильи – Сандра (в крещении – Анастасия), является главным менеджером предприятия и «верховным главнокомандующим» отряда работяг:
Ваня, сын Ильи, демонстрирует съедобную ягоду – страстоцвет вонючий (Passiflora foetida). Несмотря на отталкивающее название, вкус вполне зачетный, похож на вкус обычного страстоцвета (=гренадилья, =пассионфрут), только более сладкий:
Иногда попадаются и другие съедобные ягоды. Например, ежевика молуккская:
Возвращаясь как-то в темноте к своей палатке, в свете фонарика я заметил полосатого тенрека, похожего на маленького ежика-панка. Маленький, но отважный: когда не смог убежать, то подпрыгивал и пытался уколоть мою фотокамеру!
Вокруг плантации имеется несколько деревень и хуторов народности бецимисарака. Одна из соседок Ильи производит заготовку болотной травы под названием «пенза» (Lepironia sp.), которая используется для плетения корзин и циновок:
Чумазые детишки обедают вареным рисом с «равитуту» (толчеными листьями маниока):
Накануне моего приезда на плантацию к Илье оттуда «отъехал» в мир иной его тесть, отец Сандры. Как единственному близкому родственнику, оказавшемуся в тот день на месте, Илье пришлось пройти обряд омовения («мисаса») по малагасийскому обычаю. Вернувшаяся на следующий день теща вместе с помощниками перестирала в речке всю одежду покойного, что тоже положено по местному «этикету»:
Потом мы с Ильей ходили на ту речку, чтобы проверить ее на предмет рыбалки и наличия крокодилов:
Работники Ильи утверждали, что во время стирки одежды видели в этой речке маленького крокодила, но мне как-то слабо верилось: ему там просто нечего жрать. Результаты рыбалки лишь подтвердили мои сомнения: за час-полтора поймалось лишь две крохотных тиляпии.
Зато пока Илья рыбачил, я немного полазил вдоль реки и видел пару интересных птичек. Из-под моста спугнул сову-сипуху (Tyto alba):
...а потом с близкого расстояния долго снимал мадагаскарского зимородка:
Будущая плантаторша Александра верхом на вожде народов:
Счастливый глава семейства:
Сергей Иванов (04.12.2021)
Часть 1. Амбуситра и окрестности
Часть 2 (1). Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (начало)
Часть 2 (2). Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (окончание)
Часть 3. Вокруг полуострова Масуала, пешком и на лодке
Часть 4. Национальный парк Масуала
Часть 6 (1). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. (начало)
Часть 6 (2). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. (окончание)
Часть 6 (окончание). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г.
В течение похода было девять ночевок. Дважды я ночевал в дешевых бунгало, один раз – дома у своего нового гида в поселке Ампасинамбу, остальные ночевки были в палатке под открытым небом или внутри пустующих сельских школ. За проживание гидов я не платил: они находили себе бесплатное жилье либо у своих знакомых, либо в придорожных харчевнях.
Один из моих палаточных лагерей на берегу реки:
Часть 6 (окончание). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. В течение похода было девять ночевок.
Часть 6 (начало). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г.
О водопаде на реке Сакалеуна я узнал из интернета несколько лет назад как о самом высоком водопаде острова, 200 метров по вертикали. Даже на гугловском спутниковом снимке этот водопад смотрится внушительно. Три года назад я даже начал было двигаться в ту сторону, но тогда мне не хватило времени. Теперь же времени было с избытком, так что я вернулся к своей идее.
Добравшись по каналу Пангалан до поселка Нуси Варика, я навел справки и узнал детали относительно дороги к водопаду. Путь туда не близкий: напрямую от Нуси Варика – примерно 100 км на запад, однако по дорогам и тропам набирается километров 140-150, т.е. почти 300 км в оба конца. На карте была показана автомобильная дорога от Нуси Варика до поселка Ампасинамбу, расположенного в сотне километров в направлении водопада, и я надеялся преодолеть это расстояние на такси-брюс (мадагаскарской маршрутке). Но такси-брюс не оказалось и в помине. Пассажирский транспорт по той дороге вообще не ходит, лишь иногда, раз в несколько дней, прорываются грузовики, доставляющие товары в поселки и деревни. Один мотоциклист в Нуси Варике готов был доставить меня в Ампасинамбу за 240 тысяч ариари (60 евро) в один конец, но я отказался и правильно сделал: лучше медленно идти пешком, чем навернуться с мотоцикла где-нибудь на скользкой горной дороге. А дорожка там еще та, в чем я смог легко убедиться в последующие дни.
В общем, я принял решение идти от самого Нуси Варика пешком, туда и обратно. Чтобы не тащить тяжелый рюкзак, я нанял себе гида-портера за 2 евро в день, плюс оплата еды-питья по дороге. Ненужные в походе вещи я оставил на хранение у него дома. Гида звали Дзериве, вот он на снимке, с моим рюкзаком. Всю дорогу до Ампасинамбу и обратно он прошагал босиком, и даже острые камни его нисколько не смущали:
Часть 6 (начало). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. О водопаде на реке Сакалеуна я узнал из интернета несколько лет назад как о самом высоком водопаде острова, 200 метров по вертикали.
Часть 4. Национальный парк Масуала
В поселок Амбудифураха, что на западном побережье полуострова Масуала, я приплыл на пассажирской лодке. Сначала я планировал на катере отправиться из поселка Масуала на юг, в город Мананара, но накануне отплытия познакомился с гидом по имени Циманимба, только что закончившим поход с одним иностранцем вдоль западного побережья полуострова. Циманимба в красках расписал те чудеса природы, которые можно увидеть на территории нацпарка в районе поселка Амбудифураха, и я решил все же посетить этот участок, несмотря на немалую по меркам моего бюджета стоимость (100 тысяч – гид и по 45 тысяч – за два дневных билета в парк, хотя в итоге я заплатил лишь за один билет). Грех было обойти половину полуострова Масуала и не побывать в одноименном парке, где сохранились коренные джунгли Мадагаскара, и где обитает куча эндемичных растений и животных.
Нельзя сказать, что в ходе двух экскурсий продолжительностью по 3-4 часа каждая я очень много чего встретил, но то, что хотел увидеть – увидел. А хотел я увидеть рыжего вари (очень редкий и красивый лемур) и шлемоносную вангу (редкая птица с неординарной внешностью).
Рыжих вари в районе Амбудифурахи оказалось как грязи: постоянно слышались их громкие крики, и сами они то и дело мелькали в кронах деревьев. Шлемоносную вангу я заснял как на гнездах (гид знал два гнезда и показал мне оба), так и «в полный рост» вне гнезд. Джунгли в национальном парке, действительно, роскошные: такие гигантские деревья и такие толстенные лианы я редко встречал в других заповедниках Мадагаскара.
В поселке Амбудифураха я встретил группу из трех словаков, которая добралась туда по схожему со мной маршруту. Один из них, с незатейливым именем Владимир, оказался президентом «Общества Мориса Беневского». Морис Беневский – выдающийся предприниматель и авантюрист 18 века, который прославился тем, что после побега из русского плена на «угнанном» паруснике он со своей командой приплыл с Камчатки на Мадагаскар и пытался создать здесь процветающую колонию под протекторатом Франции. В ходе этого процесса он всеми правдами и неправдами завоевал доверие местных племен и стал чуть ли не королем северо-восточных областей Мадагаскара. Однако у этой истории плохой конец: в конце концов Беневский рассорился с французами, и они его «грохнули» в ходе карательной экспедиции. В свое время данная личность была очень популярной, о Морисе Беневском написано много книг и снято много фильмов. На Мадагаскаре его именем названо несколько улиц и площадей. Так вот, словаки прибыли на полуостров Масуала вовсе не случайно. Дело в том что Морис родился на территории нынешней Словакии, а последнее в его жизни сражение случилось именно здесь, на полуострове, в районе того самого поселка Амбудирафия, откуда я начал свой поход. Словаки под руководством Владимира навестили Амбудирафию спустя пару дней после того, как я ее покинул, и установили на стене местного «кинотеатра» (то бишь деревянного сарая с телевизором внутри) памятную табличку на трех языках с информацией о Морисе Беневском. Сам Владимир приехал на Мадагаскар уже в девятый раз. В предыдущие поездки он предпринимал попытки обнаружить могилу Беневского, но не вышло: удалось лишь обнаружить три старинных пули с помощью миноискателя.
Земляки Мориса Беневского:
Часть 4. Национальный парк Масуала
В поселок Амбудифураха, что на западном побережье полуострова Масуала, я приплыл на пассажирской лодке.
Часть 3. Вокруг полуострова Масуала, пешком и на лодке
После Марумукутры поход вокруг полуострова Масуала был детской прогулкой. Не требовалось преодолевать джунгли и крутые перевалы, не нужно было тащить с собой запас еды и посуду для ее приготовления. Побережье полуострова населено довольно густо, и через каждые 1-2 км попадаются поселки, где можно купить продукты и напитки. Время от времени встречаются рыбаки со свежим уловом, и у них можно недорого купить рыбу, чтобы приготовить ее самому.
Чтобы не тащить весь свой многочисленный скарб по жаре, я в самом начале похода нанял в деревне Амбудирафия портера всего за 10 тысяч ариари в день (чуть более 3 долларов). Так как портер боялся ночевать под открытым небом (у него были сложные отношения с хамелеонами, змеями и другой живностью), то он останавливался на ночлег у знакомых или родственников в поселках, а я выбирал неподалеку от поселка подходящий участок на пляже и ставил там палатку. В одном месте, которое мне особенно приглянулось, я переночевал дважды. Путь от Амбудирафии до поселка Масуала, расположенного на самом юге одноименного полуострова, занял у нас с портером 6 суток, хотя при желании вполне можно было пройти его за 4 дня.
Сперва я хотел обогнуть пешком весь полуостров Масуала, от поселка Амбудирафия на северо-востоке до города Маруанцетра на северо-западе, но по ходу дела решил, что хватит и одного восточного побережья. Как я уже упоминал, у меня не было намерения устанавливать спортивные рекорды, я просто топал в свое удовольствие.
Крайняя восточная точка Мадагаскара – Кап Эст, или Восточный Мыс, недалеко от поселка Амбудирафия. Островок напротив мыса обозначен на некоторых картах как остров Мориса Беневского (о Беневском я расскажу в своем следующем отчете):
Часть 3. Вокруг полуострова Масуала, пешком и на лодке
После Марумукутры поход вокруг полуострова Масуала был детской прогулкой.
Автор: Маркович
Дата: 04/12/2021 09:48
🏝
Ответить | Цитировать