Часть 4. Национальный парк Масуала

В поселок Амбудифураха, что на западном побережье полуострова Масуала, я приплыл на пассажирской лодке. Сначала я планировал на катере отправиться из поселка Масуала на юг, в город Мананара, но накануне отплытия познакомился с гидом по имени Циманимба, только что закончившим поход с одним иностранцем вдоль западного побережья полуострова. Циманимба в красках расписал те чудеса природы, которые можно увидеть на территории нацпарка в районе поселка Амбудифураха, и я решил все же посетить этот участок, несмотря на немалую по меркам моего бюджета стоимость (100 тысяч – гид и по 45 тысяч – за два дневных билета в парк, хотя в итоге я заплатил лишь за один билет). Грех было обойти половину полуострова Масуала и не побывать в одноименном парке, где сохранились коренные джунгли Мадагаскара, и где обитает куча эндемичных растений и животных.

Нельзя сказать, что в ходе двух экскурсий продолжительностью по 3-4 часа каждая я очень много чего встретил, но то, что хотел увидеть – увидел. А хотел я увидеть рыжего вари (очень редкий и красивый лемур) и шлемоносную вангу (редкая птица с неординарной внешностью).

Рыжих вари в районе Амбудифурахи оказалось как грязи: постоянно слышались их громкие крики, и сами они то и дело мелькали в кронах деревьев. Шлемоносную вангу я заснял как на гнездах (гид знал два гнезда и показал мне оба), так и «в полный рост» вне гнезд. Джунгли в национальном парке, действительно, роскошные: такие гигантские деревья и такие толстенные лианы я редко встречал в других заповедниках Мадагаскара.

В поселке Амбудифураха я встретил группу из трех словаков, которая добралась туда по схожему со мной маршруту.  Один из них, с незатейливым именем Владимир, оказался президентом «Общества Мориса Беневского». Морис Беневский – выдающийся предприниматель и авантюрист 18 века, который прославился тем, что после побега из русского плена на «угнанном» паруснике он со своей командой приплыл с Камчатки на Мадагаскар и пытался создать здесь процветающую колонию под протекторатом Франции. В ходе этого процесса он всеми правдами и неправдами завоевал доверие местных племен и стал чуть ли не королем северо-восточных областей Мадагаскара. Однако у этой истории плохой конец: в конце концов Беневский рассорился с французами, и они его «грохнули» в ходе карательной экспедиции. В свое время данная личность была очень популярной, о Морисе Беневском написано много книг и снято много фильмов. На Мадагаскаре его именем названо несколько улиц и площадей. Так вот, словаки прибыли на полуостров Масуала вовсе не случайно. Дело в том что Морис родился на территории нынешней Словакии, а последнее в его жизни сражение случилось именно здесь, на полуострове, в районе того самого поселка Амбудирафия, откуда я начал свой поход. Словаки под руководством Владимира навестили Амбудирафию спустя пару дней после того, как я ее покинул, и установили на стене местного «кинотеатра» (то бишь деревянного сарая с телевизором внутри) памятную табличку на трех языках с информацией о Морисе Беневском. Сам Владимир приехал на Мадагаскар уже в девятый раз. В предыдущие поездки он предпринимал попытки обнаружить могилу Беневского, но не вышло: удалось лишь обнаружить три старинных пули с помощью миноискателя.

Земляки Мориса Беневского:

Часть 4. Национальный парк Масуала В поселок Амбудифураха, что на западном побережье полуострова Масуала, я приплыл на пассажирской лодке.

Часть 3. Вокруг полуострова Масуала, пешком и на лодке

После Марумукутры поход вокруг полуострова Масуала был детской прогулкой. Не требовалось преодолевать джунгли и крутые перевалы, не нужно было тащить с собой запас еды и посуду для ее приготовления. Побережье полуострова населено довольно густо, и через каждые 1-2 км попадаются поселки, где можно купить продукты и напитки. Время от времени встречаются рыбаки со свежим уловом, и у них можно недорого купить рыбу, чтобы приготовить ее самому.

Чтобы не тащить весь свой многочисленный скарб по жаре, я в самом начале похода нанял в деревне Амбудирафия портера всего за 10 тысяч ариари в день (чуть более 3 долларов). Так как портер боялся ночевать под открытым небом (у него были сложные отношения с хамелеонами, змеями и другой живностью), то он останавливался на ночлег у знакомых или родственников в поселках, а я выбирал неподалеку от поселка подходящий участок на пляже и ставил там палатку. В одном месте, которое мне особенно приглянулось, я переночевал дважды. Путь от Амбудирафии до поселка Масуала, расположенного на самом юге одноименного полуострова, занял у нас с портером 6 суток, хотя при желании вполне можно было пройти его за 4 дня.

Сперва я хотел обогнуть пешком весь полуостров Масуала, от поселка Амбудирафия на северо-востоке до города Маруанцетра на северо-западе, но по ходу дела решил, что хватит и одного восточного побережья. Как я уже упоминал, у меня не было намерения устанавливать спортивные рекорды, я просто топал в свое удовольствие.

Крайняя восточная точка Мадагаскара – Кап Эст, или Восточный Мыс, недалеко от поселка Амбудирафия. Островок напротив мыса обозначен на некоторых картах как остров Мориса Беневского (о Беневском я расскажу в своем следующем отчете):

Часть 3. Вокруг полуострова Масуала, пешком и на лодке После Марумукутры поход вокруг полуострова Масуала был детской прогулкой.

Часть 2. Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (окончание)

27 октября

Дневной переход получился снова небольшим, всего примерно 5 часов.  Вместо лиан с крючками-шипами появилась другая напасть – волосатый бамбук. Если его неосторожно схватить рукой – в коже остаются крохотные острые занозы, как после стекловаты. К счастью, сегодня я хорошо подготовился к походу: сменил сандалии на резиновые сапоги, шорты  и майку – на энцефалитный костюм, а на руки надел рабочие перчатки. Благодаря этому удалось избежать новых царапин и заноз.

По мере набора высоты высокоствольные джунгли сменились зарослями вереска, а в конце тропа вышла на старый горельник, где от кустов вереска остались только обугленные пеньки. Маленькие деревья по распадкам тоже погибли в пожаре, и когда-то зеленые рощи теперь ощерились черными сучьями. Возле одной такой рощи, где в распадке журчал крохотный ручей, мы и разбили лагерь. Гора Марумукутра возвышалась напротив во всей красе. Казалось – до нее рукой подать, но до вершины еще предстоял набор по высоте около километра. Мои проводники-носильщики устроились возле ручья, а я поставил палатку чуть в стороне, на ровном бугорке. Дрова собирали в обугленном лесу, отчего все были чумазыми и в грязной одежде.

На ужин, как обычно, был вареный рис, но с «усиленным» гарниром в виде курятины. Курица, которая путешествовала с нами два дня в маленькой корзинке, была принесена в жертву духам Марумукутры, а мясо и кости пошли в котелок. Для завтрашнего похода я приготовил себе энергетический напиток – чай с медом (использовал пару пакетиков чая из своих резервов).

Гид Лемару показывает, откуда мы пришли:

Часть 2. Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (окончание) 27 октября Дневной переход получился снова небольшим, всего примерно 5 часов.

Часть 2. Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (начало)

На «макушку» Мадагаскара я залез в октябре 2016, успешно проведя перед этим тур по острову с моим добрым старым клиентом из Австралии. Гора Марумукутру – место совсем не исхоженное: на нее поднимается лишь мизерное количество туристов. Местные жители там тоже бывают очень редко, судя по отсутствию троп и старых стоянок. И не мудрено: ведь проезжих дорог к горе пока не существует, и требуется идти много дней со всеми вещами и продуктами. В моем случае получилось 10 ходовых дней туда-обратно, так что пришлось организовать целую мини-экспедицию.

Поскольку за прошедшие пять лет из памяти уже стерлись многие детали, я просто решил привести здесь текст своего дневника, написанного по свежим следам, лишь немного сократив его за счет ненужных подробностей и вставив фотографии с комментариями.

Курс доллара к мадагаскарскому ариари в октябре 2016 был примерно 1:3.000.

19 октября 2016

К полудню пришел на автостанцию в Антананариву со своими двумя рюкзаками. Автобус оказался не таким просторным, как мне показывали вчера при покупке билета, место тоже досталось не то, что на билете, и отправились мы с задержкой на час. Но для Мадагаскара это нормально, я к этому уже привык. Вырвавшись из загазованной столицы, мы с ветерком помчались на север.

20 октября

На рассвете ландшафт за окном изменился: вместо голых выжженных холмов, которые тянутся на многие десятки километров к северу от Антананариву, я попал в оазис. Гигантские манговые деревья кое-где были сплошь увешаны плодами: как раз начинался манговый сезон.

После 16-часового утомительного пути (примерно 900 км) в 7 часов утра я прибыл в город Амбандза. С помощью велорикши нашел нормальную гостиницу недалеко от автостанции – отель «Маракеш» (32.000 ариари за вполне уютный номер). В течение дня совершил две вылазки в город, который не представляет ничего интересного: пыльные улицы, прилавки, продавцы уличной снеди и орехов кола… Почему-то здесь орехи кола пользуются большой популярностью. За маленькую плату я попробовал готовый напиток из этого ореха в смеси с имбирем: этот напиток продается во многих местах в термосах и пластиковых бутылках. Вкус – убойный: как у южноамериканской аяхуаски, только, к счастью, без рвотного эффекта. Посетил под вечер рыбный отдел рынка, однако особых достопримечательностей среди предлагаемого товара не нашел.

Орехи кола. Рядом для масштаба – куриное яйцо:

Часть 2. Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (начало) На «макушку» Мадагаскара я залез в октябре 2016, успешно проведя перед этим тур по острову с моим добрым старым клиентом из Австралии.

Недавно Илья Клейменов предложил мне принять участие в наполнении «туристической части» его нового сайта, т.

Вам интересно почем тут жилье? Ниже репортаж о вилле в пригороде Антананариву. Находится в 15 минутах на машине от международного аэропорта IVATO и RAVINALA.