Манунгариву - самый труднодоступный заповедник на Мадагаскаре. За 60 лет существования я был всего 312 посетителем.

Могу поспорить, что это самый труднодоступный заповедник на Мадагаскаре. За 60 лет существования я был всего 312 посетителем.

Часть 6 (окончание). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г.

В течение похода было девять ночевок. Дважды я ночевал в дешевых бунгало, один раз – дома у своего нового гида в поселке Ампасинамбу, остальные ночевки были в палатке под открытым небом или внутри пустующих сельских школ. За проживание гидов я не платил: они находили себе бесплатное жилье либо у своих знакомых, либо в придорожных харчевнях.

Один из моих палаточных лагерей на берегу реки:

Часть 6 (окончание). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. В течение похода было девять ночевок.

Часть 6 (начало). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г.

О водопаде на реке Сакалеуна я узнал из интернета несколько лет назад как о самом высоком водопаде острова, 200 метров по вертикали. Даже на гугловском спутниковом снимке этот водопад смотрится внушительно. Три года назад я даже начал было двигаться в ту сторону, но тогда мне не хватило времени. Теперь же времени было с избытком, так что я вернулся к своей идее.

Добравшись по каналу Пангалан до поселка Нуси Варика, я навел справки и узнал детали относительно дороги к водопаду. Путь туда не близкий: напрямую от Нуси Варика – примерно 100 км на запад, однако по дорогам и тропам набирается километров 140-150, т.е. почти 300 км в оба конца. На карте была показана автомобильная дорога от Нуси Варика до поселка Ампасинамбу, расположенного в сотне километров в направлении водопада, и я надеялся преодолеть это расстояние на такси-брюс (мадагаскарской маршрутке). Но такси-брюс не оказалось и в помине. Пассажирский транспорт по той дороге вообще не ходит, лишь иногда, раз в несколько дней, прорываются грузовики, доставляющие товары в поселки и деревни. Один мотоциклист в Нуси Варике готов был доставить меня в Ампасинамбу за 240 тысяч ариари (60 евро) в один конец, но я отказался и правильно сделал: лучше медленно идти пешком, чем навернуться с мотоцикла где-нибудь на скользкой горной дороге. А дорожка там еще та, в чем я смог легко убедиться в последующие дни.

В общем, я принял решение идти от самого Нуси Варика пешком, туда и обратно. Чтобы не тащить тяжелый рюкзак, я нанял себе гида-портера за 2 евро в день, плюс оплата еды-питья по дороге. Ненужные в походе вещи я оставил на хранение у него дома. Гида звали Дзериве, вот он на снимке, с моим рюкзаком. Всю дорогу до Ампасинамбу и обратно он прошагал босиком, и даже острые камни его нисколько не смущали:

Часть 6 (начало). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. О водопаде на реке Сакалеуна я узнал из интернета несколько лет назад как о самом высоком водопаде острова, 200 метров по вертикали.

Часть 5. На фазенде у Ильи Клейменова

В июле 2021 года я нанес визит Илье и прожил с недельку на его плантации. До этого, около года назад, я уже заглядывал к Илье, когда пробирался на север вдоль побережья Индийского океана. Но тогда перед самым приездом я как раз отравился пловом и чувствовал себя очень хреново, поэтому после единственной ночевки рванул дальше, в Ватумандри. Не хотелось смущать семью Ильи и его местную «зондеркоманду» своей болезнью на фоне бушевавших тогда коронавирусных страстей.

Незадолго до своего отлета с острова я созвонился с Ильей и снова напросился к нему в гости. Мотивов было несколько: хотелось смотаться из холодной столицы на теплое побережье, сэкономить немножко за счет гостиниц и, наконец, познакомиться поближе с жизнью русского плантатора на Мадагаскаре:

Часть 5. На фазенде у Ильи Клейменова В июле 2021 года я нанес визит Илье и прожил с недельку на его плантации. До этого, около года назад, я уже заглядывал к Илье, когда пробирался на север вдоль побережья Индийского океана.

Часть 3. Вокруг полуострова Масуала, пешком и на лодке

После Марумукутры поход вокруг полуострова Масуала был детской прогулкой. Не требовалось преодолевать джунгли и крутые перевалы, не нужно было тащить с собой запас еды и посуду для ее приготовления. Побережье полуострова населено довольно густо, и через каждые 1-2 км попадаются поселки, где можно купить продукты и напитки. Время от времени встречаются рыбаки со свежим уловом, и у них можно недорого купить рыбу, чтобы приготовить ее самому.

Чтобы не тащить весь свой многочисленный скарб по жаре, я в самом начале похода нанял в деревне Амбудирафия портера всего за 10 тысяч ариари в день (чуть более 3 долларов). Так как портер боялся ночевать под открытым небом (у него были сложные отношения с хамелеонами, змеями и другой живностью), то он останавливался на ночлег у знакомых или родственников в поселках, а я выбирал неподалеку от поселка подходящий участок на пляже и ставил там палатку. В одном месте, которое мне особенно приглянулось, я переночевал дважды. Путь от Амбудирафии до поселка Масуала, расположенного на самом юге одноименного полуострова, занял у нас с портером 6 суток, хотя при желании вполне можно было пройти его за 4 дня.

Сперва я хотел обогнуть пешком весь полуостров Масуала, от поселка Амбудирафия на северо-востоке до города Маруанцетра на северо-западе, но по ходу дела решил, что хватит и одного восточного побережья. Как я уже упоминал, у меня не было намерения устанавливать спортивные рекорды, я просто топал в свое удовольствие.

Крайняя восточная точка Мадагаскара – Кап Эст, или Восточный Мыс, недалеко от поселка Амбудирафия. Островок напротив мыса обозначен на некоторых картах как остров Мориса Беневского (о Беневском я расскажу в своем следующем отчете):

Часть 3. Вокруг полуострова Масуала, пешком и на лодке После Марумукутры поход вокруг полуострова Масуала был детской прогулкой.