-1 +14 +1

MadNaturalist. Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (часть 2)

Часть 2. Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (окончание)

27 октября

Дневной переход получился снова небольшим, всего примерно 5 часов.  Вместо лиан с крючками-шипами появилась другая напасть – волосатый бамбук. Если его неосторожно схватить рукой – в коже остаются крохотные острые занозы, как после стекловаты. К счастью, сегодня я хорошо подготовился к походу: сменил сандалии на резиновые сапоги, шорты  и майку – на энцефалитный костюм, а на руки надел рабочие перчатки. Благодаря этому удалось избежать новых царапин и заноз.

По мере набора высоты высокоствольные джунгли сменились зарослями вереска, а в конце тропа вышла на старый горельник, где от кустов вереска остались только обугленные пеньки. Маленькие деревья по распадкам тоже погибли в пожаре, и когда-то зеленые рощи теперь ощерились черными сучьями. Возле одной такой рощи, где в распадке журчал крохотный ручей, мы и разбили лагерь. Гора Марумукутра возвышалась напротив во всей красе. Казалось – до нее рукой подать, но до вершины еще предстоял набор по высоте около километра. Мои проводники-носильщики устроились возле ручья, а я поставил палатку чуть в стороне, на ровном бугорке. Дрова собирали в обугленном лесу, отчего все были чумазыми и в грязной одежде.

На ужин, как обычно, был вареный рис, но с «усиленным» гарниром в виде курятины. Курица, которая путешествовала с нами два дня в маленькой корзинке, была принесена в жертву духам Марумукутры, а мясо и кости пошли в котелок. Для завтрашнего похода я приготовил себе энергетический напиток – чай с медом (использовал пару пакетиков чая из своих резервов).

Гид Лемару показывает, откуда мы пришли:

Наш «базовый лагерь» под вершиной Марумукутру:

 

28 октября

Сначала Лемару планировал устроить сегодня после дневного перехода третий лагерь, всего в часе ходьбы от вершины Марумукутры, но утром передумал и решил остаться на прежней стоянке, а на вершину сходить налегке. Так и сделали. Погода благоприятствовала: было солнечно и свежо, идеально для ходьбы. Слой облаков простирался далеко внизу, перетекая через отроги гор в долины:

Без груза мои гиды-носильщики неслись в гору как заведенные, я еле за ними поспевал.

На подходе к вершине:

Где-то в районе 11:00 сбылась мечта идиота – я стоял на самой макушке Мадагаскара!

Вокруг простирались другие вершины массива Царатанана, а вдали, на востоке, виднелись зубцы массива Марудзези, где находится одноименный национальный парк:

Я был уверен, что из русских на Марумукутре до меня еще никто не был, поскольку нигде не встречал ни отчетов, ни другой информации на русском языке. Однако в стеклянной банке на вершине горы среди трех или четырех полуистлевших записок вперемежку с мелкими бумажными деньгами обнаружилась и записка на русском языке. В записку была завернута русская купюра 50 рублей. Хотя текст сильно пострадал от сырости, все же можно было разобрать, что 2 декабря 2012 года на Марумукутру зашла группа пермяков из какого-то турклуба в составе 4 человек, в сопровождении местного проводника.

Я нисколько не расстроился по этому поводу: в моих планах не стояло установление никаких рекордов, был важен сам процесс достижения поставленной цели:

Впоследствии я все же наткнулся в интернете на короткий отчет этой группы и узнал, что на Марумукутру она поднималась в рамках велопробега по Мадагаскару, и что восхождение у них получилось несколько экстремальным.

Вершина горы Марумукутра вовсе не пустынная и безжизненная: ее населяют симпатичные дневные гекконы из рода Фельзума. Кожа у них в мелких пупырышках, создающих эффект бархатистой темно-зеленой окраски. Они совсем не боятся людей и, если осторожно приближаться, позволяют фотографировать себя почти вплотную. Вскоре после того, как я вылил на камни немножко медового чая, вокруг угощения собралось 4 геккона. Длинными красными язычками они слизывали сладкую лужицу.

Гекконы, обитающие на самой «макушке» Мадагаскара, относятся к виду Striped Day Gecko, or Lined Day Gecko (Phelsuma lineata). Хотя в переводе и с латинского, и с английского название вида звучит как «полосатый геккон», у популяции с Марумукутры полосы и пятна на спине практически отсутствуют:

Гора Марумукутра – не только самая высокая точка Мадагаскара, но и священная «гора предков» для многих мальгашей. Поэтому Лемару на полном серьезе попросил у меня мелкую денежку и прочитал какую-то молитву-заклинание – как я понял, дань уважения своим предкам. Монетка в 5 рублей отправилась в стеклянную банку по соседству с подношениями прежних восходителей.

То ли плата показалась горе слишком маленькой, то ли мы нарушили нечаянно какое-то фади, но через час после возвращения в лагерь она обрушила на нас свой гнев, послав грозу с дождем и градом. Еще повезло, что это не случилось на час-другой раньше, ведь у моих проводников-носильщиков совсем не было с собой защиты от дождя и тем более теплой одежды (сам я, несмотря на утверждение Лемару о том, что «дождя сегодня не будет», все же бросил в рюкзачок пончо-дождевик, на всякий случай).

Я переждал грозу в палатке, переживая за остальных членов «экспедиции». Когда шум капель почти стих, и я уже собрался идти к своим напарникам, снаружи послышались оклики. Открыв «дверцу», я увидел рядом с палаткой насквозь мокрого Франсуа в шортах и рубашке, который держал над головой совершенно бесполезный кусок дырявого полиэтилена и откровенно стучал зубами от холода. Лемару с Тимарсоном уже стояли внизу по склону с одеждой и одеялами в мешках; их вид был не намного лучше. Похоже, моя команда решила дезертировать сломя голову вниз по тропе, побросав в лагере еду и остальные вещи. Пришлось срочно исправлять ситуацию и спасать своих напарников от холода: запихав их впритык друг к другу как были, в мокрой одежде, втроем в свою одноместную палатку, я укрыл их сверху тремя одеялами, курткой и всем, что оказалось еще под рукой, и отправился к биваку восстанавливать напрочь залитый костер.

Дождь, к счастью, прекратился. Склоны Марумукутры побелели из-за выпавшего мелкого града. Все дрова насквозь промокли. Обычная растопка – подошва старой сандалии – не сработала, и огонь удалось оживить лишь с помощью удачно оказавшегося в рюкзаке свечного огарка. Пока разгорался костер, я нашел в горельнике несколько толстых сучьев и притащил их к биваку.

Огонь, наконец, разошелся, и я быстро приготовил в котелке «лекарство от простуды» – растворимый кофе+сахар+немножко рома (в пластиковой «полторашке» у Франсуа еще осталось немного тростникового самогона). Все это заняло не меньше получаса. За это время мои гиды пришли в себя, отогрелись в палатке, а после принятия «лекарства» вовсе ожили и «зачирикали». Я уже настроился отдать им свою палатку на ночь, а сам просидеть до утра у костра, но напарники оклемались достаточно для того, чтобы привести в порядок свой бивак, просушить одеяла и прочие вещи и в итоге переночевать под своим хлипким навесом из бамбука и куска дырявого тента. Марумукутра сменила гнев на милость и дождя больше сегодня не посылала.

 

29 октября

С 8:30 до 15:00 мы совершили марш-бросок вниз до реки Самбирану, то есть прошли тот путь, на который ранее потратили почти два дня. Без продуктов и под горку идти было гораздо приятнее, да и «зов домашнего очага» подгонял моих попутчиков. На прежнем лагере в «джунглях» мы сделали короткую остановку, чтобы подкрепиться оставшимся с утра холодным рисом и забрать заскладированные там вещи – корзинку с запасом продуктов и пластиковую канистрочку (Франсуа с Тимарсоном несли в ней бецу из Ампанихи, но опустошили содержимое в первый же вечер).

Марумукутра – снимок на прощанье:

Когда мы двое суток назад покидали «джунглевый лагерь», Лемару из длинных шестов и древесной коры ловко соорудил три ловушки на лемуров. Принцип действия простой: лемур при движении по наклонному шесту пытается пролезть через деревянную рамку, попадает головой в петлю, сбивает деревянный «курок» и повисает в воздухе на конце молодого деревца, выполняющего роль пружины. Концы шестов Лемару закрепил возле наших кострищ: лемуры любят лакомиться древесной золой. Сегодня все три ловушки оказались спущенными, но на деревьях-пружинах висели пустые петли. Лемурам повезло, они оказались хитрее.

Спустившись вниз, к реке Самбирану, я отпустил Лемару домой, составив ему список продуктов для закупки в деревне Ампанихи (на оставшиеся до возвращения в Марутулану два дня), и выдал для этого 25 тысяч ариари. Франсуа и Тимарсон явно тоже порывались идти в Ампанихи, поближе к рому и тростниковой бражке, но я их притормозил: ночевать в деревне мне вовсе не хотелось. В виде утешения для них я включил в продуктовый список курицу на следующий завтрак (5 тысяч ариари), большую утку на ужин (15 тысяч) и два литра бецы (3 тысячи) – по одному литру себе и им.

Без дождя с грозой сегодня опять не обошлось, но он был не такой сильный, как у вершины Марумукутры, и без града. Отогревать своих носильщиков на сей раз не пришлось: они переждали под куском тента и остались почти сухими; костер тоже не успело залить.

 

30 октября

В предрассветных сумерках я был разбужен странными хриплыми звуками: на верхушке большого валуна рядом с моей палаткой переговаривалась пара хохлатых ибисов.

Вышли в 7:30 и через пару часов были в деревне Ампанихи. По пути впервые попробовал плод дерева «васева» - с виду как маленькая зеленая гуава, но с одной большой косточкой внутри. Вкус зачетный: сладкий и с приятным послевкусием. Гуава тоже попадалась вдоль тропы, она хорошо утоляла жажду.

Лемару к нашему приходу уже приготовил рис со свежей курятиной и нашел все продукты по списку, включая шесть больших утиных яиц. Утку он тоже прикупил. Бецу Лемару налил нам своего собственного приготовления, с добавлением меда. Такой вкусной бецы я еще не пил, жаль, что у него осталось всего пара литров. Эта беца могла запросто поспорить с лучшей алтайской медовухой! Увы, ее хватило лишь на сегодня.

Завтрак в деревенском доме:

После выдачи Лемару его зарплаты плюс 5 тысяч «премиальных» мы тепло попрощались и направились «на выход». Преодолев высокий горный отрог, мы с Тимарсоном и Франсуа спустились в три часа дня к реке Маруамалуна, где и разбили лагерь. До вечера успел постирать и просушить одежду, а также помыться-побриться перед возвращением в «цивилизацию».

Мои портеры приговорили утку к смертной казни и приготовили из нее приправу к рису, протушив мясо с томатной пастой в отдельном котелке. Ждать, пока утка хорошо пропарится, у них не хватило терпения, поэтому мясо получилось жестким, как резина. После ужина осталось еще больше половины разделанной на куски утки, и я добровольно вызвался приготовить из нее нормальный утиный суп, с рисом и специями. Но напарников эта идея привела в ужас (как же без вареного риса!!!), поэтому я плюнул на свою затею и пошел спать в палатку.

 

31 октября

Вторую половину утки мои «рисоеды» тоже умудрились испортить: хотя мясо получилось не таким жестким, как вчера, они его так пересолили, что даже с вареным несоленым рисом его нельзя было есть.

Члены моей «экспедиции», похоже, соскучились по дому, и подгонять их не пришлось. Они сами предложили за один дневной переход сделать то расстояние, на которое нам ранее потребовалось примерно полтора дня, и уже сегодня вечером выйти к поселку Амбаламанаси. Поэтому мы стартовали пораньше, в половине шестого утра, и всю дорогу держали «спринтерский» темп. Правда, в одном месте мы потеряли не меньше часа, когда ждали на тропе отставшего где-то Франсуа. Пришлось даже возвращаться назад километра полтора до того участка, где видели его в последний раз, но так и не нашли. Вчера в Ампанихи Франсуа выпросил у меня еще один аванс и пополнил свои запасы самогона. К тому же по словам Тимарсона он где-то по пути угостился у знакомых сигареткой с марихуаной. Поскольку Франсуа нес мой большой рюкзак со множеством необходимых вещей, в голову уже стали закрадываться тревожные мысли. Но оказалось, что у него просто что-то «замкнуло» в голове и он свернул на второстепенную тропу, которая шла в том же направлении, что и основная. Пока мы с Тимарсоном его ждали и искали на главной тропе, Франсуа спокойно дотопал до слияния второстепенной и основной троп и сидел там, спокойно поджидая нас.

Бить его не стал, лишь отобрал свой рюкзак, повесив его на Тимарсона. Франсуа получил взамен поклажу Тимарсона – корзинку и мешок, привязанные на концах толстой бамбуковой палки, чтобы можно было нести через плечо.

Свой «марш-бросок» мы завершили примерно в 16:00. На подходе к Амбаламанаси я впервые попробовал плод дерева «мукУтра» (по вкусу – так себе, кислятина) и сверху, во время спуска с горного отрога, присмотрел красивое место для ночлега – высокий водопад недалеко от поселка, с большим «бассейном» у подножия. По словам Тимарсона, от поселка до водопада можно дойти за 10, от силы за 20 минут.

Не дав Тимарсону расслабляться в родных стенах, я заставил его разыскать владельцев мотоциклов, чтобы переговорить насчет подброски завтра с утра до поселка Марутулана (16 км). Мотоциклистов нашлось двое, и оба они заломили несусветную цену – по 100-150 тысяч ариари. Решил не дергаться и следовать первоначальной программе, то есть топать пешком. Между делом посетил сельский магазинчик и впервые за последние 10 дней купил пиво, перелив его в пластиковую бутылку. Оставив Франсуа в поселке, я вместе с Тимарсоном пошел к водопаду, напоследок нагрузив портера своим большим рюкзаком. По пути взял у одной крестьянки большой ананас за тысячу ариари. Путь занял не 10 и даже не 20 минут, а почти час, но оно того стоило. Набитой тропы к водопаду нет, лишь «арык» для отвода воды на рисовые чеки», зато и людей – ни души. Можно было сидеть на камнях хоть голышом (что я и сделал, поставив уже в вечерних сумерках палатку). Сидел на нагретой за день скале, пил пиво и ел сладкий ананас.

 

1 ноября

Утром поплавал в глубокой заводи под водопадом и позагорал голышом в мягких лучах выглянувшего из-за сопки солнца. К 9:00 не спеша дотопал со всем своим солидным грузом до поселка Амбаламанаси, позавтракал кофе с пончиками-«менакели», попрощался с Тимарсоном (зарплату я выдал ему еще вчера, у водопада) и вместе с Франсуа отправился в последний наш пеший переход в рамках проекта «Марумукутра». Напоследок в уже знакомом сельском магазине купил два литра бецы: один взял с собой в дорогу, другой презентовал Тимарсону, чему тот был чрезвычайно рад.

Шли с 9:30 до 16:00, делая частые остановки. Дорога шла вдоль реки Самбирану, и я дважды или трижды в ней купался, выбирая малолюдные симпатичные места. День был очень жаркий, горная прохлада осталась где-то наверху, и купание даже в не совсем чистой реке приносило радость. Пообедали в придорожной забегаловке, взяв по миске супа всего по 500 ариари.

Выбор еды в деревенской закусочной невелик: суп, яйца, вермишель, лепешки из маниока, орехи кола и чай:

Съел несколько манго, подобранных прямо с земли на обочине дороги. Сфотал симпатичную серую змейку размером с крупного дождевого червяка. Прикупил в какой-то забегаловке еще литр бецы на вечер.

По приходу в поселок Марутулана я забрал в магазине-гестхаузе-баре оставленные на хранение вещи, купил большую бутылку кока-колы (половину тут же выпил с помощью своего портера), а затем попросил Франсуа отвести меня в какое-нибудь уютное безлюдное место поблизости от поселка, чтобы поставить там свою палатку. Таковое место нашлось в получасе ходьбы; не совсем безлюдное и не совсем уютное (рядом с тропой, по которой время от времени шлялся народ), но все равно лучше, чем деревенский «гестхауз» с крысами. Переночевал на чьей-то плантации какао, на мягкой подстилке из сухих листьев одноименного дерева.

 

2 ноября 2016

Свернув на рассвете свою палатку, потихоньку дотопал «с полной выкладкой» до поселка Марутулана, где на рынке уже загружался багажом такси-брюс до города Амбандза (пикап с деревянными сидушками вдоль длинных бортов), и с десяток пассажиров ждали отправки на крылечке сарая.

Начинается новый день:

Отправка, как обычно, растянулась почти на час. В какой-то момент все пассажиры подскочили с крылечка и цепочкой отправились куда-то из поселка, пригласив меня жестами следовать за собой. Оказалось, что нужно перейти речку вброд и ждать машину в другом месте. В ходе этих маневров я выпил кружку кофе в одной из рыночных забегаловок и сделал несколько фотоснимков мирной деревенской жизни.

Пацан несет на плече «ангади» – узкую мальгашскую лопату. С самого детства ребятишки работают наравне со взрослыми:

Казалось бы, такси уже при отправке было забито людьми под завязку, однако каким-то чудесным образом в него втиснулось по пути еще несколько пассажиров. Мне досталось относительно хорошее место у заднего борта: можно было ехать, свесив ноги, и дышать свежим воздухом. Но даже на таком месте после пяти с лишним часов тряски руки и ноги болели от напряжения, не говоря уже об отбитой жестким сиденьем заднице.

На этом такси-брюсе я возвращался в «цивилизацию» после похода на Марумукутру. Мое место – в ближнем углу кузова. В подобные пикапы нередко набивается по 20 и более пассажиров:

 

Итоги.

Не имея в своем распоряжении никакой информации о горе Марумукутра, кроме ее координат и высоты над уровнем моря, я на основании карты рассчитывал уложиться в неделю, но поход растянулся на целых 12 дней, из них 10 дней – чисто «ходовых». Еще два дня ушло на то, чтобы доехать из города Амбандза до поселка Марутулана и потом вернуться обратно. Но о потраченном времени я не жалею. В процессе восхождения удалось увидеть настоящий, не туристический Мадагаскар, пройти через относительно нетронутые леса, попробовать экзотическую еду и напитки. И набрать спортивную форму для следующего похода...

Сергей Иванов, 13.11.2021

Продолжение следует..

Часть 1. Амбуситра и окрестности
Часть 2 (1). Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (начало)
Часть 3. Вокруг полуострова Масуала, пешком и на лодке
Часть 4. Национальный парк Масуала

13/11/2021

Поделиться

Комментарии

0
Комментарий: #742
Автор: Аноним
Дата: 17/11/2021 17:18

Сергей, отличный поход. Спасибо за текст.


Ответить | Цитировать
0
Комментарий: #750
Автор: Аноним
Дата: 18/11/2021 09:12

Спасибо! Очень интересно и по содержанию, и по изложению. Отличные фото. Буду ждать продолжения.


Ответить | Цитировать
Аноним

Для написания авторского комментария и обретения человечности - Войдите без регистрации через любую соцсеть.



Другие статьи из этого раздела:

MadNaturalist. Национальный парк Масуала

Часть 4. Национальный парк Масуала

В поселок Амбудифураха, что на западном побережье полуострова Масуала, я приплыл на пассажирской лодке. Сначала я планировал на катере отправиться из поселка Масуала на юг, в город Мананара, но накануне отплытия познакомился с гидом по имени Циманимба, только что закончившим поход с одним иностранцем вдоль западного побережья полуострова. Циманимба в красках расписал те чудеса природы, которые можно увидеть на территории нацпарка в районе поселка Амбудифураха, и я решил все же посетить этот участок, несмотря на немалую по меркам моего бюджета стоимость (100 тысяч – гид и по 45 тысяч – за два дневных билета в парк, хотя в итоге я заплатил лишь за один билет). Грех было обойти половину полуострова Масуала и не побывать в одноименном парке, где сохранились коренные джунгли Мадагаскара, и где обитает куча эндемичных растений и животных.

Нельзя сказать, что в ходе двух экскурсий продолжительностью по 3-4 часа каждая я очень много чего встретил, но то, что хотел увидеть – увидел. А хотел я увидеть рыжего вари (очень редкий и красивый лемур) и шлемоносную вангу (редкая птица с неординарной внешностью).

Рыжих вари в районе Амбудифурахи оказалось как грязи: постоянно слышались их громкие крики, и сами они то и дело мелькали в кронах деревьев. Шлемоносную вангу я заснял как на гнездах (гид знал два гнезда и показал мне оба), так и «в полный рост» вне гнезд. Джунгли в национальном парке, действительно, роскошные: такие гигантские деревья и такие толстенные лианы я редко встречал в других заповедниках Мадагаскара.

В поселке Амбудифураха я встретил группу из трех словаков, которая добралась туда по схожему со мной маршруту.  Один из них, с незатейливым именем Владимир, оказался президентом «Общества Мориса Беневского». Морис Беневский – выдающийся предприниматель и авантюрист 18 века, который прославился тем, что после побега из русского плена на «угнанном» паруснике он со своей командой приплыл с Камчатки на Мадагаскар и пытался создать здесь процветающую колонию под протекторатом Франции. В ходе этого процесса он всеми правдами и неправдами завоевал доверие местных племен и стал чуть ли не королем северо-восточных областей Мадагаскара. Однако у этой истории плохой конец: в конце концов Беневский рассорился с французами, и они его «грохнули» в ходе карательной экспедиции. В свое время данная личность была очень популярной, о Морисе Беневском написано много книг и снято много фильмов. На Мадагаскаре его именем названо несколько улиц и площадей. Так вот, словаки прибыли на полуостров Масуала вовсе не случайно. Дело в том что Морис родился на территории нынешней Словакии, а последнее в его жизни сражение случилось именно здесь, на полуострове, в районе того самого поселка Амбудирафия, откуда я начал свой поход. Словаки под руководством Владимира навестили Амбудирафию спустя пару дней после того, как я ее покинул, и установили на стене местного «кинотеатра» (то бишь деревянного сарая с телевизором внутри) памятную табличку на трех языках с информацией о Морисе Беневском. Сам Владимир приехал на Мадагаскар уже в девятый раз. В предыдущие поездки он предпринимал попытки обнаружить могилу Беневского, но не вышло: удалось лишь обнаружить три старинных пули с помощью миноискателя.

Земляки Мориса Беневского:

Часть 4. Национальный парк Масуала В поселок Амбудифураха, что на западном побережье полуострова Масуала, я приплыл на пассажирской лодке.

MadNaturalist. Вокруг полуострова Масуала

Часть 3. Вокруг полуострова Масуала, пешком и на лодке

После Марумукутры поход вокруг полуострова Масуала был детской прогулкой. Не требовалось преодолевать джунгли и крутые перевалы, не нужно было тащить с собой запас еды и посуду для ее приготовления. Побережье полуострова населено довольно густо, и через каждые 1-2 км попадаются поселки, где можно купить продукты и напитки. Время от времени встречаются рыбаки со свежим уловом, и у них можно недорого купить рыбу, чтобы приготовить ее самому.

Чтобы не тащить весь свой многочисленный скарб по жаре, я в самом начале похода нанял в деревне Амбудирафия портера всего за 10 тысяч ариари в день (чуть более 3 долларов). Так как портер боялся ночевать под открытым небом (у него были сложные отношения с хамелеонами, змеями и другой живностью), то он останавливался на ночлег у знакомых или родственников в поселках, а я выбирал неподалеку от поселка подходящий участок на пляже и ставил там палатку. В одном месте, которое мне особенно приглянулось, я переночевал дважды. Путь от Амбудирафии до поселка Масуала, расположенного на самом юге одноименного полуострова, занял у нас с портером 6 суток, хотя при желании вполне можно было пройти его за 4 дня.

Сперва я хотел обогнуть пешком весь полуостров Масуала, от поселка Амбудирафия на северо-востоке до города Маруанцетра на северо-западе, но по ходу дела решил, что хватит и одного восточного побережья. Как я уже упоминал, у меня не было намерения устанавливать спортивные рекорды, я просто топал в свое удовольствие.

Крайняя восточная точка Мадагаскара – Кап Эст, или Восточный Мыс, недалеко от поселка Амбудирафия. Островок напротив мыса обозначен на некоторых картах как остров Мориса Беневского (о Беневском я расскажу в своем следующем отчете):

Часть 3. Вокруг полуострова Масуала, пешком и на лодке После Марумукутры поход вокруг полуострова Масуала был детской прогулкой.

MadNaturalist. Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (часть 1)

Часть 2. Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (начало)

На «макушку» Мадагаскара я залез в октябре 2016, успешно проведя перед этим тур по острову с моим добрым старым клиентом из Австралии. Гора Марумукутру – место совсем не исхоженное: на нее поднимается лишь мизерное количество туристов. Местные жители там тоже бывают очень редко, судя по отсутствию троп и старых стоянок. И не мудрено: ведь проезжих дорог к горе пока не существует, и требуется идти много дней со всеми вещами и продуктами. В моем случае получилось 10 ходовых дней туда-обратно, так что пришлось организовать целую мини-экспедицию.

Поскольку за прошедшие пять лет из памяти уже стерлись многие детали, я просто решил привести здесь текст своего дневника, написанного по свежим следам, лишь немного сократив его за счет ненужных подробностей и вставив фотографии с комментариями.

Курс доллара к мадагаскарскому ариари в октябре 2016 был примерно 1:3.000.

 

19 октября 2016

К полудню пришел на автостанцию в Антананариву со своими двумя рюкзаками. Автобус оказался не таким просторным, как мне показывали вчера при покупке билета, место тоже досталось не то, что на билете, и отправились мы с задержкой на час. Но для Мадагаскара это нормально, я к этому уже привык. Вырвавшись из загазованной столицы, мы с ветерком помчались на север.

20 октября

На рассвете ландшафт за окном изменился: вместо голых выжженных холмов, которые тянутся на многие десятки километров к северу от Антананариву, я попал в оазис. Гигантские манговые деревья кое-где были сплошь увешаны плодами: как раз начинался манговый сезон.

После 16-часового утомительного пути (примерно 900 км) в 7 часов утра я прибыл в город Амбандза. С помощью велорикши нашел нормальную гостиницу недалеко от автостанции – отель «Маракеш» (32.000 ариари за вполне уютный номер). В течение дня совершил две вылазки в город, который не представляет ничего интересного: пыльные улицы, прилавки, продавцы уличной снеди и орехов кола… Почему-то здесь орехи кола пользуются большой популярностью. За маленькую плату я попробовал готовый напиток из этого ореха в смеси с имбирем: этот напиток продается во многих местах в термосах и пластиковых бутылках. Вкус – убойный: как у южноамериканской аяхуаски, только, к счастью, без рвотного эффекта. Посетил под вечер рыбный отдел рынка, однако особых достопримечательностей среди предлагаемого товара не нашел.

Орехи кола. Рядом для масштаба – куриное яйцо:

Часть 2. Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (начало) На «макушку» Мадагаскара я залез в октябре 2016, успешно проведя перед этим тур по острову с моим добрым старым клиентом из Австралии.

MadNaturalist. Путешествие длиной в 16 месяцев. Амбуситра и окрестности

Часть 1. Амбуситра и окрестности

Городок Амбуситра (Ambositra, произносится как «АмбУщчра») расположен в центральной части острова примерно в 250 км на юг от столицы, если ехать по национальному шоссе №7. Мне нравятся такие маленькие провинциальные города, не избалованные массовым туризмом.

Как и в любом городе Мадагаскара, здесь много церквей. Церковь Петра и Павла отличается традиционными «рогами» на коньке крыши. Лет 150-200 все знатные дома в центральной части острова были с подобными украшениями; чем длиннее рога – тем круче хозяин дома:

Часть 1. Амбуситра и окрестности Городок Амбуситра (Ambositra, произносится как «АмбУщчра») расположен в центральной части острова примерно в 250 км на юг от столицы, если ехать по национальному шоссе №7.

MadNaturalist. Путешествие длиной в 16 месяцев. Вступление

Недавно Илья Клейменов предложил мне принять участие в наполнении «туристической части» его нового сайта, т.

Вилла в столице Мадагаскара. Сколько стоит жилье в Антананариву

Вам интересно почем тут жилье? Ниже репортаж о вилле в пригороде Антананариву. Находится в 15 минутах на машине от международного аэропорта IVATO и RAVINALA.

Новые Топ Горячее Тэги
Фальсификаторы. Корица или кассия?
Galina Lim, продается в магазине "Гаджетшеф" у Василия Емельяненко и в магазине Пряная жизнь у Саши Шипилевского.
Фальсификаторы. Корица или кассия?
Подскажите, пожалуйста, где можно купить корицу (настоящую) Вашего производства в Москве? На Вайлдбери сейчас продается только ваниль...
MadNaturalist. Вокруг полуострова Масуала
Очень интересно! Такие записки путешественника, "застрявшего на Мадаскаре", прекрасно дополняют канал Ильи. Первые две части я прочитала быстренько, не особенно вникая в детали. Всё еще стоял перед глазами образ странного и дикого дяди Серёжи, с удовольствием поедающего змей со сковородки...))) Но постепенно взгляд на окружающую природу человека, слившегося с этой природой, и талантливо передающего то, что он видит и ощущает, покорило. Жду продолжения!
MadNaturalist. Вокруг полуострова Масуала
Интересно...Разнообразная планета...👍
Разные подходы к закладке плантации (фермы)
Знаю точно, что 2 человека прилетели.
Разные подходы к закладке плантации (фермы)
Что-то порядка 10 Га. Цену сейчас уже не помню.  
Разные подходы к закладке плантации (фермы)
Огорчила новость про пожар. Но вы с Сандрой - наши герои. И Ванечка с Санечкой. Ну чем помочь? Молюсь за вас всех. И за собак, конечно.

Scroll to Top