

Могу поспорить, что это самый труднодоступный заповедник на Мадагаскаре. За 60 лет существования я был всего 312 посетителем.
Манунгариву находится примерно в 1000 км к северо-западу от Антананариву. Площадь заповедника составляет 32 735 Га настоящего девственного мадагаскарского леса. Понятно, что площадь эта ежегодно уменьшается. Дикие аборигены вырубают деревья себе на постройку жилья и под плантации кофе, перца и ванили. Жуткое зрелище - скоро от парка совсем ничего не останется. Успевайте пока возможно.
Из-за труднодоступности заповедник практически не изучен. Я интересовался у егеря о какой-то научной деятельности в резерве, тот сказал, что недавно американская команда снимала фильм про лемуров. И еще лет 5 назад какие-то итальянцы искали в реке (тоже называется Manongarivo) ракообразных.
В гугле находится пяток фотографий - 2 из них мои. Три остальные сложно привязать к местности, ибо врут скорее всего.
Пора восполнить этот недочет!
Под катом: дорога в парк. 12 км от трассы на внедорожнике (доступно только в сухую погоду) и потом 14 км пешком (при влажности под 100% и температуре за 40). Короче, я чуть не помер!
2. Тут леса нет давно!
3. Какие-то жалкие кусты.
4. Вон видите дымок? Это делают древесный уголь - единственный на Острове источник огня для приготовления пищи.
5. Хорошо в машине с кондиционером, на улице жарко.
6. По этой дороге ездит пассажирский трактор.
7. Пишут, что осталось 6 км.
8. Заехали в какую-то деревушку. Тут даже есть школа - вот она.
9. Дорога стала совсем с "односторонним движением".
10. Начали аборигены попадаться - скоро большая деревня.
11. Сушат перец.
12. Тут он еще зеленый.
13. На этой переправе начинается пеший переход - машину отправили назад в Амбандзу.
14. Пока низкая вода можно идти вброд.
15. Недалеко - метров пятьдесят.
16. Но! Скажу я вам, идти по мокрым валунам покрытым водорослями то еще удовольствие. Очень даже реально поскользнуться, упасть и сломать себе что-нибудь важное.
17. Бабы на том берегу громко ржали над нашим переходом. Они то бегают не задумываясь по этим камням. И не один раз в день.
18. В деревне даже есть кузнец! Угадаете почему он в женской ночнушке?
19. Серьезный струмент.
20. Наша команда: Фиди (был взят как носильщик и прочий разнорабочий), егерь (тоже тащит палатку) и Лионель (он француз, поэтому палки взял, а лыжи забыл).
21. Джунгли, но туда еще ОЧЕНЬ далеко идти.
22. Кофе цветет.
23. Переправы постоянно + скользкие камни.
24. И вот оно случилось. Подъем не менее 45 градусов и с километр длиной.
25. Такой подляны от природы я не ожидал. Дыхалка оказалась не готова. Пульс триста - пот течет ручьем - нужна пауза.
26. После паузы стало легче, но не надолго.
27. Справа и слева от тропинки поганый кустарник.
28. Очередная переправа.
29. Добрались до какого-то хуторка в три дома.
30. Снова пауза.
31. По моему белых тут еще не видели.
32. Домашний скот.
33. А это наш провиант.
34. Лионель свеж и счастлив. Все время мне предлагает испытать эти палки - говорит, что с ними намного способнее ходить. Мол, потому я и устал, что у меня нет их. Взял попробовал - полная хрень.
35. Взяли на хуторе еще одного носильщика и отправились дальше. У меня из груза остался только фотоаппарат.
36. Вот то, что оставляют после себя малагаси. Совсем недавно тут был первобытный (первичный) лес.
37. Граница варварства хорошо просматривается: вдали парк, я стою на месте загубленного леса.
38. Чтобы понимали масштаб бедствия - маленькие фигурки это мы.
39. Последнее препятствие - каменная река.
40. Сил нет совсем, каждый метр на характере.
41. Из камней растет трава!
42. Идти можно только по реке - справа и слева джунгли. Уже настоящие.
43. Восьмой час пути. Надо прыгать по камням.
44. И вот наконец добрались! Это естественный бассейн, тут и поставим палатку.
45. Я немедленно залез отмокать. В такие минуты хорошо понимаешь что такое кайф. После 8-часового перехода через жаркие и душные джунгли окунуться в чистейшую прохладную воду. Вот оно счастье!
46. Осмотрелся - а тут круто!
47. Куриная кампания уменьшилась. Такая у них - курей судьба...
48. Палатки поставили, костерок разожгли. В кастрюле горячая вода чтоб ощипать пернатую.
49. Фиди делает курице харакири.
50. Я тем временем окончательно пришел в себя.
51. И начал варить похлебку.
Итого: час на машине (12 км) и 8 часов пешком (14 км). Назад получилось намного быстрее - акклиматизация сказалась.
В следующий раз: обитатели парка, браконьеры и их ловушки, и дорога назад (по другому маршруту).
Доброго! Во-первых - спасибо!!! Очень!!
Если уместно про уклон - экскалатор метро в Москве 25-30%. На тропинке в горах на таком уклоне - офигеешь. В горах 45% воспринимается почти как скалолазание(не пешком, эт точно).
Сорь за фигню))
Спасибо, Илья! Очень интересно, живо и фото отличные! Этим летом не на все прекрасные места в Горном Алтае смогла вскарабкаться из-за уклона и недостаточной акклиматизации. Буду ждать продолжения.
Здравствуйте, Илья.Спасибо Вам за подробные фотки, очень интересно.Как там можно вообще ходить? Сплошные круглые валуны, ни дорожек, ни тропинок.Местность очень красивая и запахи наверное обалденные. Чтобы местные деревья на уголь не пережигали, наверное надо бы по острову провести электросети и поставить несколько электростанций, только кому это надо- деньги вкладывать.Вы там живете как в дремучем заповеднике сказок
Часть 6 (окончание). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г.
В течение похода было девять ночевок. Дважды я ночевал в дешевых бунгало, один раз – дома у своего нового гида в поселке Ампасинамбу, остальные ночевки были в палатке под открытым небом или внутри пустующих сельских школ. За проживание гидов я не платил: они находили себе бесплатное жилье либо у своих знакомых, либо в придорожных харчевнях.
Один из моих палаточных лагерей на берегу реки:
Часть 6 (окончание). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. В течение похода было девять ночевок.
Часть 6 (начало). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г.
О водопаде на реке Сакалеуна я узнал из интернета несколько лет назад как о самом высоком водопаде острова, 200 метров по вертикали. Даже на гугловском спутниковом снимке этот водопад смотрится внушительно. Три года назад я даже начал было двигаться в ту сторону, но тогда мне не хватило времени. Теперь же времени было с избытком, так что я вернулся к своей идее.
Добравшись по каналу Пангалан до поселка Нуси Варика, я навел справки и узнал детали относительно дороги к водопаду. Путь туда не близкий: напрямую от Нуси Варика – примерно 100 км на запад, однако по дорогам и тропам набирается километров 140-150, т.е. почти 300 км в оба конца. На карте была показана автомобильная дорога от Нуси Варика до поселка Ампасинамбу, расположенного в сотне километров в направлении водопада, и я надеялся преодолеть это расстояние на такси-брюс (мадагаскарской маршрутке). Но такси-брюс не оказалось и в помине. Пассажирский транспорт по той дороге вообще не ходит, лишь иногда, раз в несколько дней, прорываются грузовики, доставляющие товары в поселки и деревни. Один мотоциклист в Нуси Варике готов был доставить меня в Ампасинамбу за 240 тысяч ариари (60 евро) в один конец, но я отказался и правильно сделал: лучше медленно идти пешком, чем навернуться с мотоцикла где-нибудь на скользкой горной дороге. А дорожка там еще та, в чем я смог легко убедиться в последующие дни.
В общем, я принял решение идти от самого Нуси Варика пешком, туда и обратно. Чтобы не тащить тяжелый рюкзак, я нанял себе гида-портера за 2 евро в день, плюс оплата еды-питья по дороге. Ненужные в походе вещи я оставил на хранение у него дома. Гида звали Дзериве, вот он на снимке, с моим рюкзаком. Всю дорогу до Ампасинамбу и обратно он прошагал босиком, и даже острые камни его нисколько не смущали:
Часть 6 (начало). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. О водопаде на реке Сакалеуна я узнал из интернета несколько лет назад как о самом высоком водопаде острова, 200 метров по вертикали.
Часть 5. На фазенде у Ильи Клейменова
В июле 2021 года я нанес визит Илье и прожил с недельку на его плантации. До этого, около года назад, я уже заглядывал к Илье, когда пробирался на север вдоль побережья Индийского океана. Но тогда перед самым приездом я как раз отравился пловом и чувствовал себя очень хреново, поэтому после единственной ночевки рванул дальше, в Ватумандри. Не хотелось смущать семью Ильи и его местную «зондеркоманду» своей болезнью на фоне бушевавших тогда коронавирусных страстей.
Незадолго до своего отлета с острова я созвонился с Ильей и снова напросился к нему в гости. Мотивов было несколько: хотелось смотаться из холодной столицы на теплое побережье, сэкономить немножко за счет гостиниц и, наконец, познакомиться поближе с жизнью русского плантатора на Мадагаскаре:
Часть 5. На фазенде у Ильи Клейменова В июле 2021 года я нанес визит Илье и прожил с недельку на его плантации. До этого, около года назад, я уже заглядывал к Илье, когда пробирался на север вдоль побережья Индийского океана.
Часть 4. Национальный парк Масуала
В поселок Амбудифураха, что на западном побережье полуострова Масуала, я приплыл на пассажирской лодке. Сначала я планировал на катере отправиться из поселка Масуала на юг, в город Мананара, но накануне отплытия познакомился с гидом по имени Циманимба, только что закончившим поход с одним иностранцем вдоль западного побережья полуострова. Циманимба в красках расписал те чудеса природы, которые можно увидеть на территории нацпарка в районе поселка Амбудифураха, и я решил все же посетить этот участок, несмотря на немалую по меркам моего бюджета стоимость (100 тысяч – гид и по 45 тысяч – за два дневных билета в парк, хотя в итоге я заплатил лишь за один билет). Грех было обойти половину полуострова Масуала и не побывать в одноименном парке, где сохранились коренные джунгли Мадагаскара, и где обитает куча эндемичных растений и животных.
Нельзя сказать, что в ходе двух экскурсий продолжительностью по 3-4 часа каждая я очень много чего встретил, но то, что хотел увидеть – увидел. А хотел я увидеть рыжего вари (очень редкий и красивый лемур) и шлемоносную вангу (редкая птица с неординарной внешностью).
Рыжих вари в районе Амбудифурахи оказалось как грязи: постоянно слышались их громкие крики, и сами они то и дело мелькали в кронах деревьев. Шлемоносную вангу я заснял как на гнездах (гид знал два гнезда и показал мне оба), так и «в полный рост» вне гнезд. Джунгли в национальном парке, действительно, роскошные: такие гигантские деревья и такие толстенные лианы я редко встречал в других заповедниках Мадагаскара.
В поселке Амбудифураха я встретил группу из трех словаков, которая добралась туда по схожему со мной маршруту. Один из них, с незатейливым именем Владимир, оказался президентом «Общества Мориса Беневского». Морис Беневский – выдающийся предприниматель и авантюрист 18 века, который прославился тем, что после побега из русского плена на «угнанном» паруснике он со своей командой приплыл с Камчатки на Мадагаскар и пытался создать здесь процветающую колонию под протекторатом Франции. В ходе этого процесса он всеми правдами и неправдами завоевал доверие местных племен и стал чуть ли не королем северо-восточных областей Мадагаскара. Однако у этой истории плохой конец: в конце концов Беневский рассорился с французами, и они его «грохнули» в ходе карательной экспедиции. В свое время данная личность была очень популярной, о Морисе Беневском написано много книг и снято много фильмов. На Мадагаскаре его именем названо несколько улиц и площадей. Так вот, словаки прибыли на полуостров Масуала вовсе не случайно. Дело в том что Морис родился на территории нынешней Словакии, а последнее в его жизни сражение случилось именно здесь, на полуострове, в районе того самого поселка Амбудирафия, откуда я начал свой поход. Словаки под руководством Владимира навестили Амбудирафию спустя пару дней после того, как я ее покинул, и установили на стене местного «кинотеатра» (то бишь деревянного сарая с телевизором внутри) памятную табличку на трех языках с информацией о Морисе Беневском. Сам Владимир приехал на Мадагаскар уже в девятый раз. В предыдущие поездки он предпринимал попытки обнаружить могилу Беневского, но не вышло: удалось лишь обнаружить три старинных пули с помощью миноискателя.
Земляки Мориса Беневского:
Часть 4. Национальный парк Масуала
В поселок Амбудифураха, что на западном побережье полуострова Масуала, я приплыл на пассажирской лодке.
Часть 3. Вокруг полуострова Масуала, пешком и на лодке
После Марумукутры поход вокруг полуострова Масуала был детской прогулкой. Не требовалось преодолевать джунгли и крутые перевалы, не нужно было тащить с собой запас еды и посуду для ее приготовления. Побережье полуострова населено довольно густо, и через каждые 1-2 км попадаются поселки, где можно купить продукты и напитки. Время от времени встречаются рыбаки со свежим уловом, и у них можно недорого купить рыбу, чтобы приготовить ее самому.
Чтобы не тащить весь свой многочисленный скарб по жаре, я в самом начале похода нанял в деревне Амбудирафия портера всего за 10 тысяч ариари в день (чуть более 3 долларов). Так как портер боялся ночевать под открытым небом (у него были сложные отношения с хамелеонами, змеями и другой живностью), то он останавливался на ночлег у знакомых или родственников в поселках, а я выбирал неподалеку от поселка подходящий участок на пляже и ставил там палатку. В одном месте, которое мне особенно приглянулось, я переночевал дважды. Путь от Амбудирафии до поселка Масуала, расположенного на самом юге одноименного полуострова, занял у нас с портером 6 суток, хотя при желании вполне можно было пройти его за 4 дня.
Сперва я хотел обогнуть пешком весь полуостров Масуала, от поселка Амбудирафия на северо-востоке до города Маруанцетра на северо-западе, но по ходу дела решил, что хватит и одного восточного побережья. Как я уже упоминал, у меня не было намерения устанавливать спортивные рекорды, я просто топал в свое удовольствие.
Крайняя восточная точка Мадагаскара – Кап Эст, или Восточный Мыс, недалеко от поселка Амбудирафия. Островок напротив мыса обозначен на некоторых картах как остров Мориса Беневского (о Беневском я расскажу в своем следующем отчете):
Часть 3. Вокруг полуострова Масуала, пешком и на лодке
После Марумукутры поход вокруг полуострова Масуала был детской прогулкой.
Автор: Аноним
Дата: 07/01/2022 18:32
👍
Ответить | Цитировать