14/01/2022
-1 +16 +1

Манунгариву | Manongarivo. Самый труднодоступный заповедник Мадагаскара. Часть 2

DSC_0171

Манунгариву - самый труднодоступный заповедник на Мадагаскаре. За 60 лет существования я был всего 312 посетителем.

В первой части репортажа можно посмотреть, как мы туда добирались.

Во второй части: джунгли, их обитатели, браконьерские ловушки на лемуров и обратная дорога. Выходили по другому маршруту, снова множество переправ. Обнаружил неразведанные пещеры.



2. Рассвет. На заглавной фотографии вид в сторону парка, на этой в другую. Снято с одной точки. Хорошо видно, как эти варвары-аборигены уничтожают лес.
DSC_0165

3. Пошел исследовать окрестности - пока добирался до этой точки, навернулся с абсолютно вертикальной стены. Метров с двух. Чуть не потерял монокли и не сломал ногу. Заметил в воде каких-то черных рыб. Понял, что назад посуху не вернуться. Доплыл.
DSC_0125

4. Природа рисует на камнях.
DSC_0167-1

5.
DSC_0169

6. С Днем Рождения!
DSC_0128

7. Charaxes antamboulou из группы candiope.
DSC_0129

8. Жук-щелкун.
DSC_0135

9. Coquerelia ventralis (sting bug) Местный вариант нашего клопа-солдата.
P1030181

10. Не определено.
P1030270-1

11. Мастер маскировки - цикадка из сем. Flatidae. Не видите? См. следующее фото.


12. Тут хорошо видно.


13. В ожидании добычи.
P1030313

14.
P1030221

15. На следующее утро переправились на другой берег. Там оказалось возможным передвигаться посуху.
DSCF8008

16. Вот так должен выглядеть Мадагаскар.
DSCF8022

18. Кстати, есть очень опасные растения.
P1030242-1

19. Например вот эти "бобы". Растут тут в изобилии - когда их касаешься, то в кожу впивается множество острых иголочек. Я один раз подскользнулся и инстинктивно схватился за первую попавшуюся лиану. Оказалась эта. Ощущения, как от стекловаты.
DSC_0177

20.
P1030259

21. На берегу валяется множество кусков термитников. Так местные браконьеры приманивают рыбу в сетки.
P1030273

22. А вот и ловушка на лемура.
P1030261

23. Сделана на подобии сибирской ловушки на соболя.
P1030264

24. Зверь идет по бревну за приманкой, сбивает сторожок и второе бревно его давит. Мяса в том лемуре не более 3 кг.
Что смогли разрушили.
P1030265-1

25. Сам лемур. Слава Богу они еще встречаются в дикой природе.
P1030271

26. Брукезия.


27. Один из самых маленьких хамелеонов Мадагаскара.


28. Ночь.
P1030306

29. Утром собрали палатку и выдвинулись в направлении трассы. Наша стоянка в джунглях.
DSC_0180-1

30. Прощальное фото на память.
DSC_0187

31. Тропа Хо Ши Мина.
P1030336-1

32. Постоянные переправы по скользким камням.
DSC_0193

33. Откуда-то появились дети.
P1030338

34. Надо разуваться.
P1030342-1

35. Прицепилась пиявка. Кусает не совсем больно, но кровищи от нее, как будто ногу отгрызла.
P1030349

36. Очередную водную преграду преодолели.
P1030345-1

37. Неизвестные пещеры. Егерь сказал, что там никто еще не был - их посещение табу для местных. Вот бы забраться!
DSC_0190

38. Чудесные пейзажи.
DSC_0195

39. Вышли в долину.
DSC_0200

40. Носильщик Фиди прет на себе под 40 кг.
DSC_0204-1

42.
DSC_0197

43.
DSC_0207-1

44. Та злосчастная горы, где я чуть не помер. Метров 800 практически на четвереньках.
DSC_0210-1

45. Зашли в деревушку, нас пока не замечают.
DSC_0225

46. Красивейшее место на планете. Нет дорог и нет электричества. Думаю, что еще не скоро появятся.
DSC_0227

47. Последняя переправа.
DSC_0230

48. Местные ее преодолевают по несколько раз в день. Это мы, как инвалиды, еле-еле.
P1030376


49. Все. Тут нас забрал мой шофер.



07/01/2022
-1 +54 +1

Манунгариву | Manongarivo. Самый труднодоступный заповедник Мадагаскара. Часть 1

DSC_0093

Могу поспорить, что это самый труднодоступный заповедник на Мадагаскаре. За 60 лет существования я был всего 312 посетителем.

Манунгариву находится примерно в 1000 км к северо-западу от Антананариву. Площадь заповедника составляет 32 735 Га настоящего девственного мадагаскарского леса. Понятно, что площадь эта ежегодно уменьшается. Дикие аборигены вырубают деревья себе на постройку жилья и под плантации кофе, перца и ванили. Жуткое зрелище - скоро от парка совсем ничего не останется. Успевайте пока возможно.

Из-за труднодоступности заповедник практически не изучен. Я интересовался у егеря о какой-то научной деятельности в резерве, тот сказал, что недавно американская команда снимала фильм про лемуров. И еще лет 5 назад какие-то итальянцы искали в реке (тоже называется Manongarivo) ракообразных.

В гугле находится пяток фотографий - 2 из них мои. Три остальные сложно привязать к местности, ибо врут скорее всего.

Пора восполнить этот недочет!

Под катом: дорога в парк. 12 км от трассы на внедорожнике (доступно только в сухую погоду) и потом 14 км пешком (при влажности под 100% и температуре за 40). Короче, я чуть не помер!

2. Тут леса нет давно!
P1030071-1

3. Какие-то жалкие кусты.
P1030079

4. Вон видите дымок? Это делают древесный уголь - единственный на Острове источник огня для приготовления пищи.
P1030094-1

5. Хорошо в машине с кондиционером, на улице жарко.
P1030102

6. По этой дороге ездит пассажирский трактор.
DSC_0037

7. Пишут, что осталось 6 км.
DSC_0044

8. Заехали в какую-то деревушку. Тут даже есть школа - вот она.
DSC_0046

9. Дорога стала совсем с "односторонним движением".
DSC_0051

10. Начали аборигены попадаться - скоро большая деревня.
DSC_0053

11. Сушат перец.
DSC_0056

12. Тут он еще зеленый.
P1030106-1

13. На этой переправе начинается пеший переход - машину отправили назад в Амбандзу.
P1030115-1

14. Пока низкая вода можно идти вброд.
P1030121

15. Недалеко - метров пятьдесят.
DSC_0061

16. Но! Скажу я вам, идти по мокрым валунам покрытым водорослями то еще удовольствие. Очень даже реально поскользнуться, упасть и сломать себе что-нибудь важное.
P1030129

17. Бабы на том берегу громко ржали над нашим переходом. Они то бегают не задумываясь по этим камням. И не один раз в день.
DSC_0066

18. В деревне даже есть кузнец! Угадаете почему он в женской ночнушке?
DSC_0071

19. Серьезный струмент.
P1030142

20. Наша команда: Фиди (был взят как носильщик и прочий разнорабочий), егерь (тоже тащит палатку) и Лионель (он француз, поэтому палки взял, а лыжи забыл).
DSC_0078

21. Джунгли, но туда еще ОЧЕНЬ далеко идти.
DSC_0075-1

22. Кофе цветет.
DSC_0060

23. Переправы постоянно + скользкие камни.
DSC_0080

24. И вот оно случилось. Подъем не менее 45 градусов и с километр длиной.
DSC_0083

25. Такой подляны от природы я не ожидал. Дыхалка оказалась не готова. Пульс триста - пот течет ручьем - нужна пауза.
P1030151

26. После паузы стало легче, но не надолго.
DSC_0085-2

27. Справа и слева от тропинки поганый кустарник.
P1030152

28. Очередная переправа.
P1030154

29. Добрались до какого-то хуторка в три дома.
P1030166

30. Снова пауза.
DSC_0086

31. По моему белых тут еще не видели.
DSC_0088

32. Домашний скот.
P1030167

33. А это наш провиант.
P1030177

34. Лионель свеж и счастлив. Все время мне предлагает испытать эти палки - говорит, что с ними намного способнее ходить. Мол, потому я и устал, что у меня нет их. Взял попробовал - полная хрень.
DSC_0091

35. Взяли на хуторе еще одного носильщика и отправились дальше. У меня из груза остался только фотоаппарат.
DSC_0098

36. Вот то, что оставляют после себя малагаси. Совсем недавно тут был первобытный (первичный) лес.
P1030188-1

37. Граница варварства хорошо просматривается: вдали парк, я стою на месте загубленного леса.
P1030191

38. Чтобы понимали масштаб бедствия - маленькие фигурки это мы.
P1030192

39. Последнее препятствие - каменная река.
DSC_0104

40. Сил нет совсем, каждый метр на характере.
DSC_0105-1

41. Из камней растет трава!
P1030196

42. Идти можно только по реке - справа и слева джунгли. Уже настоящие.
DSCF8002

43. Восьмой час пути. Надо прыгать по камням.
DSCF8004

44. И вот наконец добрались! Это естественный бассейн, тут и поставим палатку.
DSCF8007

45. Я немедленно залез отмокать. В такие минуты хорошо понимаешь что такое кайф. После 8-часового перехода через жаркие и душные джунгли окунуться в чистейшую прохладную воду. Вот оно счастье!
P1030200

46. Осмотрелся - а тут круто!
DSC_0113

47. Куриная кампания уменьшилась. Такая у них - курей судьба...
DSC_0117

48. Палатки поставили, костерок разожгли. В кастрюле горячая вода чтоб ощипать пернатую.
P1030202

49. Фиди делает курице харакири.
P1030204

50. Я тем временем окончательно пришел в себя.
P1030214

51. И начал варить похлебку.
DSC_0121

Итого: час на машине (12 км) и 8 часов пешком (14 км). Назад получилось намного быстрее - акклиматизация сказалась.

В следующий раз: обитатели парка, браконьеры и их ловушки, и дорога назад (по другому маршруту).



21/12/2021
-1 +19 +1

MadNaturalist. Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. Окончание

Часть 6 (окончание). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г.

В течение похода было девять ночевок. Дважды я ночевал в дешевых бунгало, один раз – дома у своего нового гида в поселке Ампасинамбу, остальные ночевки были в палатке под открытым небом или внутри пустующих сельских школ. За проживание гидов я не платил: они находили себе бесплатное жилье либо у своих знакомых, либо в придорожных харчевнях.

Один из моих палаточных лагерей на берегу реки:

Красивый водопад Сахананана расположен рядом с поселком Ампасинамбу. Здесь я тоже провел одну ночь под звездным небом. Палатку ставить не стал, поскольку дождя не было:

Утро туманное…

В деревне Антрубака я ночевал в пустующей по случаю коронавируса школе, на деревянном полу в компании с полчищами больших усатых тараканов:

Деревня Антрубака расположена всего в одном дневном переходе от высокого водопада, и местность там довольно гористая:

Рано утром, когда мы с проводником уже собирались продолжить путь, объявился деревенский староста со своим помощником и попросил показать бумагу-разрешение на передвижение по острову в условиях коронавирусной «блокады». Показом бумаги дело не ограничилось: староста, как прилежный ученик, скопировал весь текст разрешения в свою тетрадку, сверяясь с правильностью написания каждого слова. Поскольку текст был на французском, то переписывание нескольких строчек заняло у старосты минут пятнадцать или двадцать, отняв у нас драгоценное утреннее время:

Вообще, передвижение по Мадагаскару во время коронавирусной истерии – это отдельная тема, которая стоила мне кучу времени и нервов. Чуть ли не в каждой деревне просили показать бумагу-разрешение, и несколько раз даже пытались отправить меня назад. К счастью, незадолго до похода я оформил в Службе Национальной Безопасности в городе Манандзари очередную (уже третью по счету) бумагу, которая заменяла визу и разрешала находиться на территории Мадагаскара в течение еще 30 дней. Моя 2-месячная мадагаскарская виза к тому времени уже давно истекла. Эта бумага – напечатанная на французском языке, с моей цветной фотографией и с красивыми красными печатями – не имела никакого отношения к коронавирусу, но сельская полиция, деревенские старосты и другие власти по пути моего следования об этом, разумеется, не догадывались, принимая данное разрешение за спецпропуск для передвижения по всему острову. Возможно, решающее значение имело серьезное название сей бумаги – «Attestation exceptionelle de circulation des etrangers», – а также личная печать и подпись шефа комиссариата полиции дистрикта Манандзари.

Хотя в населенных пунктах по пути к водопаду ни одного случая заболевания КОВИД-19 отмечено не было, народ во многих деревнях реально запуган, сказывается действие пропаганды в виде радио-обращений, листовок и даже популярных песен на тему коронавируса (это не шутка: сам слышал много раз). Одна из тех инструкций, что расклеиваются на стенах сельских домов, в числе прочих ограничений приводит запрет жителям покидать свой поселок и принимать у себя жителей других поселков:

Доходит до того, что даже дети в отдаленных горных поселках играют в футбол в «намордниках». При виде меня некоторые встречные прохожие закрывали лицо рукавом или платком (если на них не было масок), а некоторые вообще убегали и скрывались в своих хижинах. Во время прохода через населенные пункты я вынужден был натягивать на рот-нос свою маску, чтобы не шокировать аборигенов, но даже в маске они меня боялись. Кстати, уже около четырех месяцев я использовал на Мадагаскаре не медицинскую маску, а выданную мне во время какого-то давнего авиа-перелета маску для сна (на глаза), и никто к этому не придирался, лишь фельдшерица в одной деревне заметила подмену, но особо не возмущалась. Она, видимо, была достаточно грамотной, чтобы понять: маска для вируса – не помеха.

Деревенская милиция. Видно было, что ей тоже очень хотелось посмотреть на мою бумагу, но почему-то спросить об этом она так и не решилась:

На пути к водопаду мне дважды пришлось проходить церемонию «тсудрану». Это одновременно и благословение на посещение святого или особенного места, и способ немножко поправить деревенский бюджет за счет туристов. Сначала в каждом из двух поселков с меня вымогали по 20 тысяч ариари (5 евро), но в итоге соглашались на 5 тысяч. В ходе церемонии староста поселка (а может быть, местный знахарь-колдун?) произносит что-то вроде молитвы-заклинания, после чего все присутствующие делают по символическому глотку самогона или тростниковой бражки.

Получаю благословение от старейшин:

Последний населенный пункт на пути к водопаду – деревушка Марувату. От нее до водопада – меньше часа ходьбы по крутой тропке. Дальше попадаются лишь отдельные крестьянские хижины:

В Марувату я провел две ночевки, дожидаясь улучшения погоды. Палатку поставил в пустующей школе без окон, без дверей. Зарплата школьного учителя состоит из продуктов, выделяемых ему родителями учеников.

Утро в деревне Марувату. Сельчане готовят рис на завтрак, и сквозь соломенные крыши просачивается дым. Печные трубы на Мадагаскаре не в моде:

По пути на водопад мы зашли в гости к крестьянской семье. Хозяин продемонстрировал искусство игры на самодельном струнном инструменте «луканга», напоминающем скрипку. Играть на нем можно как пальцами, так и смычком:

Мой гид Рандриаальбера показывает: для чего нужна коровья челюсть. Она нужна для плетения циновок «тсихи»:

После пяти дней пути и около полутора сотен пройденных километров я, наконец, достиг своей цели:

Водопад Андриаварумина обрывается с отвесного утеса примерно 200 м высотой. Этот утес образует как бы полукруглый цирк. Слева (на снимке не видно) имеется второй водопад, примерно равный по высоте, но не такой мощный:

Из-за труднодоступности водопад редко посещается туристами. По расспросам аборигенов, здесь бывает всего по 3-5 туристов в год. Один местный житель припомнил, что лет пять назад видел здесь и русскую туристку («очень высокая»), которая пришла к водопаду из города Махануру, т.е. по еще более дальнему маршруту, чем из Нуси Варики. Если вдруг она наткнется на мой отчет – было бы интересно узнать о ее впечатлениях. Большинство туристов ходит на водопад не с востока, как я, а с запада, из города Амбуситра. Этот путь на несколько дней короче, но тоже нелегок.

Кормились мы с гидом в хижине деревенского учителя. Меню стандартное: на завтрак – рис, на обед – рис, на ужин – рис. Правда, приправы («лока») каждый раз были разные. Поскольку я спонсировал покупку более изысканных продуктов, то мы могли себе позволить иметь в качестве приправы и мясные блюда. Обычно крестьяне на Мадагаскаре едят мясо лишь по праздникам. Один раз в качестве приправы были даже вареные раки, пойманные в реке Сакалеуна. На 5 тысяч ариари (1,25 евро) я приобрел 14 раков:

Некоторые раки обладали весьма внушительными размерами:

Я неоднократно наблюдал на Мадагаскаре, как для уборки риса крестьяне пользуются серпами. Так вот, кое-где они и вовсе собирают рис руками, колосок за колоском! А куда им торопиться?

Перед тем, как засадить рисовое поле, нужно тщательно перемесить глину до состояния жидкого теста. Для этого по полю долго гоняют несколько зебу. В мальгашском языке имеется даже особый глагол для обозначения данного процесса («михуси»):

Одна из жертв мадагаскарских дорог:

Натюрморт из двух сортов перца – розового (тот, что растет на деревьях) и черного перца-горошка в зеленой стадии. Перец-горошек в данном случае законсервирован в растворе лимонной кислоты:

Чудо мадагаскарской деревенской стоматологии – зубные протезы на любой вкус. Я сфотал эту коллекцию на пыльной улице поселка Амбавасахавату. Протезы изготавливались тут же, на обочине дороги:

От Амбавасахавату до Нуси Варики можно добраться по воде (примерно 30 км), и между ними регулярно ходят грузо-пассажирские лодки. После девяти дней ходьбы я решил по возможности воспользоваться лодкой, поскольку натер мозоль на мизинце ноги, да и поскорее хотелось вернуться в цивилизацию. Но поскорее не получилось. Лодка в нужном направлении и в нужный день в наличии имелась, но пришлось ждать ее отправления целых четыре часа! Накануне команда лодки пообещала отплыть в семь часов утра, а по факту мы тронулись в путь лишь в одиннадцать. Для Мадагаскара, впрочем, это норма. В Нуси Варику прибыли часа в три дня. Пешком бы пришли быстрее.

На берегу реки Сакалеуна, в ожидании лодки:

Пока мы ждали лодку, мимо текла обычная сельская жизнь. Через реку курсировали паромы в форме долбленых каноэ:

Женщины стирали белье и мыли посуду:

Кто-то чистил в реке зубы, нисколько не заморачиваясь по поводу того, что совсем рядом деваха справляет малую нужду, усевшись голой задницей в воду:

Другая девица драила закопченные кастрюли, используя свои ступни в качестве наждачной машины. И у нее неплохо получалось:

Грузчики таскали с берега на лодку тяжеленные мешки с черным перцем-горошком. Я попробовал из любопытства поднять такой мешок и еле оторвал его от земли! Думаю, что килограмм 60 в нем было:

Потаскаешь с годик такие мешки – и у тебя будет такая же фигура!

Один мешок при погрузке уронили в воду, и команда лодки рассыпала его содержимое на крыше лодки, чтобы подсушить:

Возможно, этот мальчик мечтает вырастить классного бойцового петуха и выиграть в петушиных боях кучу денег:

Мясник по дороге на рынок:

Сергей Иванов (21.12.2021)

Часть 1. Амбуситра и окрестности
Часть 2 (1). Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (начало)
Часть 2 (2). Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (окончание)
Часть 3. Вокруг полуострова Масуала, пешком и на лодке
Часть 4. Национальный парк Масуала
Часть 5. На фазенде у Ильи Клейменова
Часть 6 (1). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. (начало)



08/12/2021
-1 +20 +1

MadNaturalist. Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. Начало

Часть 6 (начало). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г.

О водопаде на реке Сакалеуна я узнал из интернета несколько лет назад как о самом высоком водопаде острова, 200 метров по вертикали. Даже на гугловском спутниковом снимке этот водопад смотрится внушительно. Три года назад я даже начал было двигаться в ту сторону, но тогда мне не хватило времени. Теперь же времени было с избытком, так что я вернулся к своей идее.

Добравшись по каналу Пангалан до поселка Нуси Варика, я навел справки и узнал детали относительно дороги к водопаду. Путь туда не близкий: напрямую от Нуси Варика – примерно 100 км на запад, однако по дорогам и тропам набирается километров 140-150, т.е. почти 300 км в оба конца. На карте была показана автомобильная дорога от Нуси Варика до поселка Ампасинамбу, расположенного в сотне километров в направлении водопада, и я надеялся преодолеть это расстояние на такси-брюс (мадагаскарской маршрутке). Но такси-брюс не оказалось и в помине. Пассажирский транспорт по той дороге вообще не ходит, лишь иногда, раз в несколько дней, прорываются грузовики, доставляющие товары в поселки и деревни. Один мотоциклист в Нуси Варике готов был доставить меня в Ампасинамбу за 240 тысяч ариари (60 евро) в один конец, но я отказался и правильно сделал: лучше медленно идти пешком, чем навернуться с мотоцикла где-нибудь на скользкой горной дороге. А дорожка там еще та, в чем я смог легко убедиться в последующие дни.

В общем, я принял решение идти от самого Нуси Варика пешком, туда и обратно. Чтобы не тащить тяжелый рюкзак, я нанял себе гида-портера за 2 евро в день, плюс оплата еды-питья по дороге. Ненужные в походе вещи я оставил на хранение у него дома. Гида звали Дзериве, вот он на снимке, с моим рюкзаком. Всю дорогу до Ампасинамбу и обратно он прошагал босиком, и даже острые камни его нисколько не смущали:

Дзериве заверил меня, что он уже посещал водопад ранее и знает все тропы, но после трех дней пути вдруг признался, что дальше Ампасинамбу никогда не ходил. От «радости» я едва не отвесил ему «люлей». Ему пришлось выслушать от меня много крепких слов из русского фольклора, а мне пришлось искать в поселке нового гида-портера. Старого гида я в виде наказания лишил зарплаты на время четырех дней «простоя», пока он ждал моего возвращения в поселке Ампасинамбу. Пищевое довольствие я ему, впрочем, сохранил, выделив 15 тысяч ариари (около 4 евро) хозяйке харчевни, у которой он столовался, и 2 тысячи ему лично на карманные расходы. Ночевал он в той же харчевне бесплатно.

Наша дорога шла в основном вдоль реки Сакалеуна и ее притоков. Раза два-три пришлось пересекать реку на долбленых каноэ:

Время от времени открывались красивые виды на речные пороги и небольшие водопады, каждый из которых где-нибудь в Таиланде или Вьетнаме был бы уже давно «раскручен» и превращен в аттракцион для туристов и место для пикников. Здесь же на них никто не обращал внимания:

Кстати, по пути к самому высокому водопаду острова выяснилось, что правильнее его называть не Сакалеуна, а Андриаварумина (Andriavaromina, произносится как «АнджьябарУм»), чтобы не путать его с другими водопадами на одноименной реке. Именно ради него я и затеял данный поход.

В низовьях реки Сакалеуна в больших объемах выращивается черный перец-горошек. Розничная цена готового сухого перца – всего около полутора евро за 1 кг. Если поторговаться, то можно купить и за 1 евро. Во многих деревнях, через которые мы проходили, можно было видеть черный перец на разных стадиях просушки. Здесь он еще совсем зеленый:

На этой стадии перец-горошек очень сочный, ароматный, и не такой острый, как готовый продукт. Зеленый перец является отличной приправой к мясным и рыбным блюдам. На заднем плане бабушка толчет рис в деревянной ступе – точно так, как делали многие поколения ее предков.

Здесь зеленый перец уже начал краснеть:

Вот и готовый продукт. Правда, на второй (дальней) циновке сушится не перец, а кофе:

А так черный перец выглядит в «живом виде», когда еще висит на лиане:

Узнаете эти плоды? Джек-фрукт, пока еще совсем крохотный. Большие плоды могут весить по 10-20 кг:

Чтобы построить себе домик в деревне где-нибудь на Мадагаскаре, совсем необязательно быть богатым. Все, что нужно – это несколько деревянных шестов, несколько охапок сухих листьев равеналы для крыши и несколько пучков листовых черешков этой же пальмы для изготовления стен. Стоит такой «особняк» примерно 25 евро. Да-да, вы не ослышались:

На плечах у носильщиков – сухие черешки листьев равеналы, из которых делают стены хижин:

По пути мы время от времени подкреплялись в придорожных закусочных. Вот типичный ассортимент такого заведения – кофе в термосе и два вида «колобков» из пшеничной муки: обычные (те, что потемнее) и соленые.

Выбор товаров в одном из сельских магазинчиков: соль, утиные яйца, необжаренные кофейные зерна и более экзотический продукт – масло дерева «каказу», упакованное в трубочки из бамбука. Как я понял, оно применяется для лечения различных кожных болячек:

А здесь представлен ассортимент холодных напитков. Красная жидкость – это разведенный в воде порошок (суррогат сока), а желто-зеленая жидкость – бражка из сахарного тростника под названием «беца» или «беца-беца», в зависимости от региона. Крепость у нее примерно как у светлого пива, а стоит копейки – рублей 20-25 за литр. Вкус у нее разный, в зависимости от «возраста»: сначала – сладковатый, потом – кисленький, как у кваса из березового сока. Отлично утоляет жажду, так что я частенько покупал ее в качестве заменителя воды. Бутилированные напитки и обычное пиво тоже предлагаются в сельских лавочках, но стоят они раза в два-три дороже бецы:

Еще одна придорожная едальня. В бутылочках – отнюдь не вода, а мадагаскарский крепкий самогон из сахарного тростника, «тока гаси». Стоит он в районе 20 рублей за 0,5 л. На мой вкус – редкая гадость, но многим мальгашам нравится. Мои гиды тоже регулярно употребляли сей напиток по вечерам (днем я им запрещал). На переднем плане – закуска: вареная бычья кровь. Стоит всего 2 рубля за кусок. Не сказать, чтобы вкусно, но зато питательно и дешево. Вприкуску с бецой есть можно:

Снова беца и более «продвинутый» вариант вареной бычьей крови – с украшениями из свиного жира:

А здесь над очагом висит одно из мадагаскарских блюд, которое мне по-настоящему нравится – «китуза». Это не что иное, как жгуты хорошо прожаренного или провяленного над огнем мяса. Обычно – говядина, редко – свинина (как в данном случае). Отличная закуска, и долго не портится. За время похода, к сожалению, встретилась всего в одном месте, иначе я бы покупал ее каждый день:

Если уж зашла речь о малагасийской кухне – то нельзя не упомянуть о том, как готовится еда. Типичный очаг в сельской местности представляет собой три высоких камня («туку»), на которые ставятся котлы или сковородки:

А так заваривается кофе. В кастрюльку помещают плетеную из сизаля корзиночку, выстланную изнутри плотной тканью. В корзиночку насыпают пару столовых ложек молотого кофе и заливают кружку кипятка. Пока кипяток просочится сквозь ткань – кофе успевает завариться. При желании можно сделать его покрепче, пропустив через корзиночку дважды:

В зеленой листве нелегко заметить мадагаскарского зеленого голубя – Madagascar Green Pigeon (Treron australis):

В качестве домашних питомцев некоторые мальгаши держат эндемичных попугаев. Малый попугай-ваза – Lesser Vasa Parrot (Coracopsis nigra):

Однажды встретился и большой попугай-ваза – Greater Vasa Parrot (Coracopsis vasa). Он значительно крупнее своего родственника (примерно как попугай ара без хвоста) и имеет более массивный клюв. Но фотографии он с аппетитом жрет луковицу:

Рано утром прямо посреди дороги мы застигли врасплох парочку влюбленных насекомых. Потом с помощью специалиста узнал, что это были бабочки Euchromia folletii из подсемейства Медведиц:

Эта гусеница бражника тоже была найдена на дороге:

Несколько раз мы проходили мимо золотоискателей:

Добыча золота на Мадагаскаре не является государственной монополией, и этим может заниматься любой, кто пожелает. Четверо ребятишек прямо на рисовом поле как раз заканчивали промывку земли, начатую утром:

На дне деревянного лотка можно было заметить блестки золота разной формы:

По словам местного прохожего, вес этого золота составлял около двух граммов. При этом приемная цена составляет 100 тысяч ариари (25 евро) за грамм – очень неплохо по мадагаскарским меркам! То есть за неполный рабочий день пацаны намыли золота почти на 50 евро! Это если, конечно, верить прохожему насчет двух граммов. Но один грамм там точно был. Я потом пытался выяснить у Дзериве, почему при таком выгодном раскладе все местное население, включая его самого, не занимается золотодобычей? Насколько я понял из его ответа, причина такова: основные золотоносные места уже давно промыты-перемыты, и добыча 2 граммов в день вовсе не гарантирована. Чаще бывает «голяк». Через пару дней уже в другом месте я снова спрашивал у золотоискателей про их «улов»; на бригаду из 4 человек они имеют ежедневно один грамм золота, т.е. примерно по 6 евро в день на человека.

В одном поселке, через который пролегал наш путь, я заглянул в магазинчик из любопытства, чтобы посмотреть ассортимент товаров, и как раз застал процедуру приемки золота. Хозяйка магазина принимала у добытчика золотой песок, взвешивая его на аптечных весах. Но сначала добытчик удалил из золотого песка примеси железа с помощью маленького магнита. Песок он поместил на купюру номиналом в одну тысячу ариари, провел под ней специальным магнитом на рукоятке, и за магнитом последовал небольшой шлейф черной железной пыли. После этого вес золотого песка составил ровно полграмма, за которые работяга получил от хозяйки магазина 50 тысяч. Как сообщил Дзериве, у перекупщиков цена золотого песка достигает 160 тысяч (40 евро) за 1 грамм, однако вряд ли эта информация достоверна. Но 100 тысяч ариари за 1 г в сельском магазине – это факт. Хозяйка магазина не возражала, чтобы я запечатлел процесс приемки золота на фотокамеру:

В другом поселке нас ожидало еще одно зрелище: почти все мужское население вытягивало канатом заглохший на подъеме грузовик. Дети и женщины с увлечением комментировали этот процесс. Скатиться вниз по склону грузовик не мог, поскольку дорога представляла собой заполненную мягкой глиной колею. Судя по всему, вытягивание грузовика продолжалось уже долгое время. Однако я невольно помог успешному завершению операции. Когда народ заметил, что я достал фотокамеру, у «тягачей» появилось столько энтузиазма, что они одним рывком вкатили грузовик в гору до ровного места и протянули его еще немного по равнине, пока он не завелся:

Пальма рафия – очень ценная в хозяйстве вещь. Из листовых волокон плетут корзины и циновки, из расплющенных стенок ствола получают подобие досок, черешки листьев заменяют деревянные рейки, а плоды иногда употребляются в пищу:

Самая знаменитая орхидея Мадагаскара – из рода ангрэкум. Ее цветы имеют очень длинные (до 30 см) «шпоры», на дне которых находится нектар. Лишь определенные виды бабочек-бражников с хоботками соответствующей длины могут добраться до лакомства. Именно они и являются опылителями данного растения:

Подсечно-огневое земледелие («тави») – беда Мадагаскара. Почва на Мадагаскаре бедная, и без внесения удобрений рисовое поле через 2-3 года обычно перестает давать хороший урожай. Удобрения крестьянам не по карману, так что они поступают по-старинке: очищают площадку от деревьев и кустарников, немного ждут, пока срубленный лес подсохнет и потом все это сжигают. Новое рисовое поле готово. Зола служит в качестве удобрения на следующую пару лет. Старое поле потихоньку зарастает, однако через несколько лет его снова выжигают и «пускают в оборот». Население острова увеличивается со страшной скоростью (семья считается успешной, если нарожала не менее 7 детей, а если 14 – то ваще отлично!), так что лесам Мадагаскара очень скоро придет пипец. Их и так осталось менее 10% от прежней площади:

Совсем недавно эти сопки были покрыты густым высоким лесом:

Если рядовому малагасийцу станет доступна бензопила, то остатки леса исчезнут на острове за считанные годы. Пока что бензопилы мальгашам, к счастью, не по карману, и они вынуждены рубить лес маленькими топориками, по форме и размеру похожими на индейские томагавки. За шесть поездок на Мадагаскар я не помню, чтобы видел кого-то с бензопилой. Брусья вытесывают из бревен теми же топориками, а толстые стволы распускают на доски вручную длинными двуручными пилами:

Продолжение следует

Сергей Иванов (8.12.2021)

Часть 1. Амбуситра и окрестности
Часть 2 (1). Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (начало)
Часть 2 (2). Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (окончание)
Часть 3. Вокруг полуострова Масуала, пешком и на лодке
Часть 4. Национальный парк Масуала
Часть 5. На фазенде у Ильи Клейменова
Часть 6 (2). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. (окончание)



04/12/2021
-1 +17 +1

MadNaturalist. На фазенде у Ильи Клейменова

Часть 5. На фазенде у Ильи Клейменова

В июле 2021 года я нанес визит Илье и прожил с недельку на его плантации. До этого, около года назад, я уже заглядывал к Илье, когда пробирался на север вдоль побережья Индийского океана. Но тогда перед самым приездом я как раз отравился пловом и чувствовал себя очень хреново, поэтому после единственной ночевки рванул дальше, в Ватумандри. Не хотелось смущать семью Ильи и его местную «зондеркоманду» своей болезнью на фоне бушевавших тогда коронавирусных страстей.

Незадолго до своего отлета с острова я созвонился с Ильей и снова напросился к нему в гости. Мотивов было несколько: хотелось смотаться из холодной столицы на теплое побережье, сэкономить немножко за счет гостиниц и, наконец, познакомиться поближе с жизнью русского плантатора на Мадагаскаре:

Илья постоянно живет на острове уже более десяти лет, а свою плантацию специй он заложил примерно 4 года назад. У нее даже есть свое название – «Город-Сад» (“Tananzaridaina” по-мальгашски), о чем свидетельствует надпись на придорожном «обелиске». В настоящее время идет процесс освоения земли, огораживания территории и посадки растений, но через год-два затраты и усилия уже начнут приносить отдачу. Первые лианы ванили уже начали плодоносить, а на гвоздичных деревьях завязались первые бутоны. Кусты корицы тоже потихоньку разрастаются.

Кроме обширной плантации специй, имеется и скромный огородик «для себя»:

На нем растут как обычные овощи вроде баклажанов...

...так и более редкие, как этот яванский редис. Вкус у него как у обычной редиски, но едят не корни, а стручки:

А это «растение» никто не сажал, оно само выросло на грядке. Бамбуковый гриб (Phallus indusiatus, =Dictiophora indusiata):

Встречаются на плантации и другие грибы, например, писолитус окрашенный. В молодом возрасте он похож на колобок (к сожалению, несъедобный):

А этот яркий грибок имеет научное название Dacryopinax spathularia. Несмотря на микроскопические размеры (меньше 2 см в длину!) этот грибочек, оказывается, используется в китайской кулинарии для приготовления вегетарианского блюда под названием «Наслаждение Будды». Наверное, приходится немало потрудиться, чтобы собрать хотя бы горсточку этих грибов:

Я разместился в просторной палатке на границе фазенды. Рядом росли кокосовые пальмы, джек-фрут, гибискусы и другая зелень, а в гости иногда заглядывала разная живность вроде этого геккончика размером с мизинец:

В листьях прятались белые древесные лягушки с большими серыми глазами:

В норе недалеко от палатки обитала небольшая змейка – мадагаскарский уж Шлегеля (Madagascarophis colubrinus), Common Madagascar Cat-eyed Snake. Однажды я наблюдал, как ее навещал другой уж, и, похоже, у них начала завязываться любовь:

На нижнем снимке видно, почему по-английски этот вид называется «змея с кошачьими глазами»:

На Мадагаскаре встречаются интересные пауки. Этот похож окраской на зебру:

Мамаша паука-рыси с многочисленным потомством:

А этот паучок прикинулся какашкой и поджидает добычу:

В окружении таких хищников плодовой мушке следует быть очень осторожной:

Гусеница бабочки-слизневидки имеет жгучие волоски, как у крапивы:

Палочник на этом снимке похож на говорящих червяков-инопланетян из фильма «Люди в черном»:

Этого товарища каким-то ветром занесло на Мадагаскар в старые добрые советские времена. Пока его временно поселили на веранде:

Незадолго до моего приезда в хозяйстве Ильи случилось прибавление – собака Личи родила целый тазик щенят:

Молодой самец мадагаскарской синей нектарницы – Madagascar Green Sunbird (Nectarinia notata) – отважно сражается со своими отражениями в зеркалах заднего вида автомобиля и в оконных стеклах:

Плантация Ильи представляет собой прореженный лес, в тени которого растут ваниль, гвоздика и корица. Самыми высокими деревьями в этом лесу являются эвкалипты, акации и равенала (= дерево путешественников), а нижний ярус составляют ятрофа, гревилея и другие мало известные в России деревья. Здесь Илья осматривает бутоны на молодом деревце гвоздики, а риджбэк Бася метит территорию:

Молодые красноватые листья на гвоздичном дереве свидетельствуют о хорошем «самочувствии» растения:

Граница – на замке!

Жена Ильи – Сандра (в крещении – Анастасия), является главным менеджером предприятия и «верховным главнокомандующим» отряда работяг:

Ваня, сын Ильи, демонстрирует съедобную ягоду – страстоцвет вонючий (Passiflora foetida). Несмотря на отталкивающее название, вкус вполне зачетный, похож на вкус обычного страстоцвета (=гренадилья, =пассионфрут), только более сладкий:

Иногда попадаются и другие съедобные ягоды. Например, ежевика молуккская:

Возвращаясь как-то в темноте к своей палатке, в свете фонарика я заметил полосатого тенрека, похожего на маленького ежика-панка. Маленький, но отважный: когда не смог убежать, то подпрыгивал и пытался уколоть мою фотокамеру!

Вокруг плантации имеется несколько деревень и хуторов народности бецимисарака. Одна из соседок Ильи производит заготовку болотной травы под названием «пенза» (Lepironia sp.), которая используется для плетения корзин и циновок:

Чумазые детишки обедают вареным рисом с «равитуту» (толчеными листьями маниока):

Накануне моего приезда на плантацию к Илье оттуда «отъехал» в мир иной его тесть, отец Сандры. Как единственному близкому родственнику, оказавшемуся в тот день на месте, Илье пришлось пройти обряд омовения («мисаса») по малагасийскому обычаю. Вернувшаяся на следующий день теща вместе с помощниками перестирала в речке всю одежду покойного, что тоже положено по местному «этикету»:

Потом мы с Ильей ходили на ту речку, чтобы проверить ее на предмет рыбалки и наличия крокодилов:

Работники Ильи утверждали, что во время стирки одежды видели в этой речке маленького крокодила, но мне как-то слабо верилось: ему там просто нечего жрать. Результаты рыбалки лишь подтвердили мои сомнения: за час-полтора поймалось лишь две крохотных тиляпии.

Зато пока Илья рыбачил, я немного полазил вдоль реки и видел пару интересных птичек. Из-под моста спугнул сову-сипуху (Tyto alba):

...а потом с близкого расстояния долго снимал мадагаскарского зимородка:

Будущая плантаторша Александра верхом на вожде народов:

Счастливый глава семейства:

Сергей Иванов (04.12.2021)

Часть 1. Амбуситра и окрестности
Часть 2 (1). Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (начало)
Часть 2 (2). Марумукутра, поход к главной вершине Мадагаскара (окончание)
Часть 3. Вокруг полуострова Масуала, пешком и на лодке
Часть 4. Национальный парк Масуала
Часть 6 (1). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. (начало)
Часть 6 (2). Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара в июле 2020 г. (окончание)



Что по вашему мнению происходит сейчас в Украине?

Опрос стартовал: 12-04-2022 19:26
Всего голосов: 44
Новые Топ Горячее Тэги
Манунгариву | Manongarivo. Самый труднодоступный заповедник Мадагаскара. Часть 1
Здравствуйте, Илья.Спасибо Вам за подробные фотки, очень интересно.Как там можно вообще ходить? Сплошные круглые валуны, ни дорожек, ни тропинок.Местность очень красивая и запахи наверное обалденные. Чтобы местные деревья на уголь не пережигали, наверное надо бы по острову провести электросети и поставить несколько электростанций, только кому это надо- деньги вкладывать.Вы там живете как в дремучем заповеднике сказок
Манунгариву | Manongarivo. Самый труднодоступный заповедник Мадагаскара. Часть 1
Спасибо, Илья! Очень интересно, живо и фото отличные! Этим летом не на все прекрасные места в Горном Алтае смогла вскарабкаться из-за уклона и недостаточной акклиматизации. Буду ждать продолжения.  
Манунгариву | Manongarivo. Самый труднодоступный заповедник Мадагаскара. Часть 1
Очень и очень здорово! Огромное и преогромное  спасибо! 😊👍 Буду читать!
Манунгариву | Manongarivo. Самый труднодоступный заповедник Мадагаскара. Часть 1
Доброго! Во-первых - спасибо!!! Очень!! Если уместно про уклон - экскалатор метро в Москве 25-30%.  На тропинке в горах на таком уклоне - офигеешь. В горах 45% воспринимается почти как скалолазание(не пешком, эт точно).  Сорь за фигню))  
Гвоздика (Syzygium aromaticum) на Мадагаскаре
Аноним. Гвоздика и перец  
Гвоздика (Syzygium aromaticum) на Мадагаскаре
Татьяна Анквич, Приветствие. Якутск? Сообщите адрес вышлем почтой РФ. 💯

Scroll to Top